Specialkil.es

Llegando a buen término

2012-01-27T16:38:00.001Z

"Everything is coming together" es lo que dicen los ingleses cuando quieren indicar que todo está llegando a su fin y todo empieza a encajar. Hoy he ido a recoger las llaves de nuestra nueva morada. Siempre he vivido en pisos o apartamentos. Por primera vez voy a vivir en una casa.

Está a 10min a pie del centro, en una pequeña urbanización cerrada por una cancela. Tiene una cochera donde cabe un coche y poco más, aunque delante hay sitio para poder aparcar otro más. De hecho, Rakel ha empezado a trabajar en el mismo sitio de antes y seguramente, tendremos dos coches. En la ~~primera~~ planta baja hay un pequeño aseo, un estudio y un cuarto para la lavadora y demás. Desde ahí se accede al jardín. Una zona vallada de unos 6x15m en el interior de la manzana. Con su césped, sus rosales, su caminito de piedras y hasta una pérgola. Por un lado me emociona tener un jardín y poder disfrutar de él los fines de semana sentado con una cervecita. Pero dado el mal tiempo que hace aquí casi siempre y las pocas horas de sol, creo que no lo usaré mucho. Eso sí, habrá barbacoa con los amigos y cortaré el césped como el vecinito de Homer Simpson.

Subiendo por las escaleras se llega a la primera planta, donde está la sala de estar y la cocina. Ésta es algo pequeña (se ve que los ingleses no cocinan mucho) y tiene un frigorífico minúsculo; casi un minibar. Tendremos que comprar uno más grande aunque no sé dónde ponerlo... Por suerte, también tiene lavavajillas. La sala de estar es grande, con forma de L, demasiado grande diría yo. Con los pocos muebles que tenemos, va a quedar mucho espacio vacío.

Más arriba y como de costumbre, están las habitaciones, una principal con un baño dentro y una de invitados. También el cuarto de baño principal. La casa está en buenas condiciones pero creo que podría haber estado mejor cuidada para tener sólo cinco años. Uno de los principales inconvenientes que le veo es la moqueta. Los españoles sentimos cierta repulsión natural a la moqueta; la misma que sienten los europeos a los suelos de baldosas. Requiere mención especial la presencia de moqueta en los cuartos de baño. De verdad, tengo que hablar con mis amigos británicos y preguntarles directamente, WTF??

Ahora solo falta irla llenando de cosas. Unas pocas: enseres, una cama, lavadora, microondas, mesas y sillas y alguna estantería llegan este lunes desde Bruselas. Son cosas que llevo sin ver un año y medio así que me hace ilusión que lleguen. El resto aún tardará unas semanas; creo que andan cruzando el canal de Suez... Mientras tanto, Rakel y yo haremos una visita al IKEA para coger lo justo y necesario: un par de platos, un par de vasos, una sartén, un cazo, unas albóndigas...

El agua, gas y electricidad están dados de alta y funcionando así que sólo me queda pelearme con el proveedor de internet y todo quedará listo. Everything is coming together. Ya tengo ganas de un poco de maldita rutina. Tomar el té, jugar al criquet, ir los domingos al club, tomar una pinta y deshollinar la chimenea, ya tú sabes...

Bola extra para el que le vaya el rollo este: Photo-Sleuth

Liberando el iPhone 4

2012-01-10T18:40:00.000Z

¿Qué es lo primero que hace uno cuando llega a un país? Llamar a casa para decir que ha llegado bien. Bien, ¿y lo segundo? hoy en día, hacerse con una conexión a internet.

Ayer me tiré hasta las tantas leyendo acerca de cómo liberar el iPhone que trajimos de Japón y que estaba ligado a una operadora de allí. Leí foros, manuales, blogs, noticias,... Términos del tipo jailbreak, ultrasn0w, redsn0w, limera1n, cydia, baseband, .ipsw, SHSH hash, PwnageTool, Gevey, hacían que me tuviese que parar constantemente y abrir otra ventana en el navegador para entender cada uno antes de seguir. [modo abuelo ON] Ufff, qué pereza, creo que no leía tanto rollo friki-geek desde que instalé Linux una vez allá en...bueno, cuando para instalar Linux había que saber...cosas [modo abuelo OFF].

Como de jugar a los hackers ya me cansé hace tiempo, no voy a poner un manual de cómo hacerlo, para eso ya está google, ni voy a explicar con pelos y señales los pasos ni nada de eso. Sólo en unas pocas líneas por si algún desesperado acaba en este post buscando como liberar el iPhone:

Tengo un iPhone 4 (GSM) con iOS 4.1 y firmware (base band) 02.10.04 bloqueado por el operador japonés Softbank. A día de hoy (esto cambia constantemente) no se puede liberar esta configuración de teléfono usando los métodos más comunes (jailbreak + ultrasn0w por ejemplo) así que hoy he comprado una SIM Gevey en un badulake por 15 libras (también las venden por internet), he seguido los pasos y voilà.

Una tarjeta Gevey es básicamente un pequeño circuito integrado que se inserta entre la tarjeta SIM que quieres usar y los terminales del teléfono, todo dentro del receptáculo de la SIM. Pulsando determinadas teclas cuando enciendes el teléfono, éste queda liberado sin necesidad de hacer ningún jailbreak ni instalar ninguna aplicación, ni hacer cambio alguno en el teléfono. El cambio es totalmente reversible con la tarjeta que he comprado. O en otras palabras, tienes que repetir el proceso de pulsación de teclas cada vez que enciendes el teléfono. Pero me consta que hay por ahí una que hace lo mismo pero de forma permanente. Ojo con las imitaciones y otras marcas (creo que la mía lo es pero funciona).

De vuelta a UK

2012-01-08T20:10:00.001Z

Dejé Japón. El ejemplo de que una sociedad a lo "Un mundo feliz" es posible (Brave new world). Y acostumbrado a tanto orden, tanta perfección, tanta sensación de que todo funciona y nada te puede pasar, volví a la vieja y hamburguesada(sic) Europa y a la cuna del Gran Imperio Británico. Nada más aterrizar en el aeropuerto de, ojo, Frankfurt (donde hacía escala) me pareció haber llegado a una república bananera. Dos días más tarde, atrapado en el tráfico de Granada, me pareció que estaba metido en un atasco en Bombay. Ahora recorro las calles de Derby, en el Reino Unido y tengo miedo. No se todavía si estoy rodeado de zombis o son todos simples delincuentes. Esas caras enfermizas, las capuchas puestas, el olor a alcohol, esas carnes prietas y rosadas, esos tatuajes de presidiario... ¡Quiero volver a la burbuja naif en la que estaba metido!

En fin, que nadie me malinterprete. Estoy contento de volver a Europa y al Reino Unido. La gente es amable y educada, es un país que funciona más o menos bien a pesar de la crisis, está lleno de lugares bellísimos y siempre me he sentido muy bienvenido. Tan sólo es que en Japón vive uno super tranquilo y seguro (siempre y cuando seas una pieza más de la maquinaria). No ocurre nada inesperado (excepto terremotos, tsunamis y crisis nucleares de vez en cuando). Todo el mundo es bueno y "feliz" como personajes salidos de "El show de Truman". Y uno se acostumbra y ahora cuesta volver a la selva donde hay que pelear por sobrevivir.

Fin a 14 meses en Japón

2011-12-19T16:18:00.000Z

Termina mi tiempo en Japón y es hora de volver a Europa. Han sido 14 meses verdaderamente inolvidables. Habría tantas cosas que contar, de todas las cosas que he visto, de todas las cosas que he vivido, sentido... que darían para escribir un libro. O un blog completo. Lo que he ido contando en este blog estos últimos meses son apenas pinceladas. Desde el principio me di cuenta de que daba igual cuantas palabras escribiese o cuantas fotos enseñase. No se puede explicar. Hay que vivirlo para poder sentirlo de la misma forma.

Todos los viajes nos moldean un poco y esta vez, vuelvo a occidente de nuevo siendo alguien diferente. 私は少し日本人に成りました. A partir de ahora soy un poco japonés también.

A continuación, una lista de los lugares que he visitado en este tiempo. Pero no quiero que esto se interprete como una carrera en la que a cuantos más sitios vayas mejor. No se trata de eso. O al menos yo no lo entiendo así. Tengo conocidos que en el mismo tiempo se han recorrido Japón de cabo a rabo, han visitado Corea, China, Hong Kong y Tailandia. Y ¿para qué? para comer en el McDonald's, cenar en un pub irlandés e irse de marcha por las noches.

Tokyo
Nikko
Yokohama
Kamakura
Kanazawa
Mt.Fuji
Tsumago
Magome
Kiso-komagatake

Nishihotaka
Kamikochi
Takayama
Ontake
Gifu
Nagoya
Okazaki
Ise
Gamagori

Amanohashidate
Kyoto
Nara
Kobe
Osaka
Kurashiki
Hiroshima
Miyajima

Mapa del centro de Japón con los sitios que he visitado

Japón es larguísmo, con Hokkaido al Norte y Kyushu al Sur
(las islas de Okinawa están todavía más abajo)

Se han quedado muchos lugares en la lista de deseos. Es un país muy grande y no hubo tiempo para más. Por lo menos para visitarlo en condiciones. Me hubiera gustado visitar Hokkaido (norte) y Okinawa (sur). Pero bueno, habrá que dejar algo para la próxima vez...

Es difícil escoger un lugar favorito. Tanto Tokyo como Kyoto deberían ser imprescindibles para cualquiera que visite Japón. Tokyo representa el Japón moderno, la tecnología, con sus rascacielos, sus calles llenas de neones y sus autopistas atravesando la ciudad. Todo al más puro estilo Akira o Blade Runner. Creo que he estado cuatro veces y en todas he descubierto cosas diferentes. Recuerdo especialmente visitar el mayor mercado de pescado del mundo, en Tsukiji, acechado por los pescadores. En cambio Kyoto representa el Japón antiguo, con sus templos y jardines y sus estrechas calles en las que perderse. Me viene a la memoria el recorrer las calles en bicicleta y el intenso olor a incienso de Sanjusangen-do. Quizás me quedase con Kyoto si sólo pudiese visitar una de las dos.

Pero por escoger un lugar menos conocido, o por lo menos, menos conocido entre los turistas, recomendaría la ciudad de Kanazawa. Y es más, Japón si es en pleno invierno, mucho mejor. Sin duda. Por supuesto, también ha habido montañas, las cuales recuerdo envueltas en gran misticismo. Se podía percibir la espiritualidad en cada una de ellas. Subir al Fuji en solitario fue una experiencia que va más allá de la actividad física.

Ahora estoy tumbado en la cama de una habitación de hotel tratando de retener todo lo vivido en la memoria. Tratando de memorizar cada imagen, olor, sabor para que no se desvanezca. Mañana dejo el país con destino a Europa. Quién sabe hasta cuando. El próximo año y medio viviré de nuevo en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (a partir de ahora, UK). En concreto vuelvo a la ciudad de Derby, la única ciudad capaz de hacer de una iglesia gótica un buffet libre o construir su estadio de fútbol sobre las ruinas romanas. みなさん、Merry Christmas!

PD1: retraté Japón en 200 fotos
PD2: Rakel también retrató Japón en 99 fotos

La letra pequeña

2011-12-16T14:21:00.000Z

No importa cuánto tiempo pase uno viviendo en este país. Uno siempre será un extranjero. Después de más de un año viviendo en Japón, me desenvuelvo con mucha más soltura, puedo defenderme hablando en japonés e incluso leer lo más básico. Así que el otro día, en un fin de semana en Tokyo con mi hermana, bajé la guardia y me confié. Y acabé pagando el pato, bueno, el parking en este caso.

Parece ser que en el cartel con las tarifas, leí lo de 1700Yen por día pero no leí, o no entendí, la letra pequeña: "excepto fines de semana". ¡Zas! en toda la boca: 13,900Yen(136€) de parking sólo por un día y medio. Normalmente en las ciudades japonesas, la tarifa de fin de semana es más barata que entre semana, pero no en Asakusa, que se pone a tope los domingos. Error de principiante.

¿Bonsáis o robots?

2011-12-09T12:31:00.000Z

¿En qué se parecen un museo de la ciencia español y uno japonés? En su sala de la biosfera, en su, por supuesto, planetario y en todo un clásico: el péndulo de Focault.

Y ¿en qué se diferencian? En que mientras los niños españoles pintan y colorean prebonsáis(sic)

"El taller para niños y niñas entre 5 y 14 años acompañados por un
adulto. El experto dará a los asistentes información sobre qué es un bonsái, cuidados que requiere, trasplante,riego,..
Cada asistente trabajará con un prebonsái"

los niños japoneses hacen esto otro que grabé el domingo visitando el Museo de la Ciencia de Nagoya:

Programación de circuitos integrados, ensamblaje de elementos mecatrónicos, pruebas, ensayos y posterior re-programación y modificación del diseño.

Definitivamente, juegan en otra liga. Y siendo un poco más cínico, (¿por qué no?): mientras ellos señalan la dirección, nosotros seguimos mirando su dedo (en este caso, los bonsai). Y que me perdonen los amantes de los bonsai 盆栽, el ikebana 生け花 y el maki-sushi 巻寿司, pero creo que ambas cosas deben tener cabida a la hora de invertir en nuestro futuro, los niños. La posición 115 (Nota: 3.1 sobre 7) en el ranking de calidad de la enseñanza en matemáticas y ciencia del World Economic Forum no creo que sean motivo de orgullo (Vía enriquedans.com).

Kiso-komagatake, 2956m

2011-12-01T12:53:00.001Z

Me quedan apenas unas semanas en Japón y quería aprovechar para ir por última vez a la montaña. He esperado hasta el último momento a que llegase el invierno y cayesen las primeras nieves pero este año está siendo caluroso. Barajaba la opción del Fuji, por la ruta de Gotemba esta vez, pero la nieve apenas empieza en la estación 8. Pensé entonces en el Haku-san, otra de las montañas sagradas de Japón. Como ya he comentado otras veces, aquí, el acceso a las montañas en invierno es una ardua tarea pues es difícil informarse, los refugios están cerrados y cortan las carreteras. Supongo que porque no es una actividad popular. Para llegar al inicio de la ruta Oeste del Haku-san en invierno, a Bettodeai (別当出合), hay que recorrer primero 20Km a pie por la carretera arriba. Más de lo mismo por la ruta Este. Que me perdonen los puristas pero paso.

Al final saqué un as de la manga: Kiso-Komagatake (木曽駒ヶ岳). En los Alpes del Sur. De fácil acceso si uno quiere estar en altura enseguida. La autopista pasa muy cerca con lo que me pude plantar allí en un par de horas. Desde el pueblo de Komagane (駒ヶ根) se coge una combinación de autobús más telecabina que te deja a 2610m en Senjojiki (千畳敷). Desde ahí, un recorrido de un día consiste en subir las 3 cimas más cercanas: Naka-dake (中岳) de 2925m, Kiso-komagatake (木曽駒ヶ岳) de 2956m y el Hoken-dake (宝剣岳) de 2931m.

Vista aérea de las tres cimas y el punto de salida

Desde donde termina el telecabina, en Senjojiki, primero hay que subir hasta el collado que hay delante. Crampones y piolet de travesía son suficientes. No reviste gran dificultad y se llega en apenas media hora. Si no hay mucha nieve, como fue mi caso el otro día, se puede seguir una vereda que zig-zaguea. Al llegar al collado se sigue en dirección NNW, se pasan unos barracones del refugio de verano y se encara el Naka-dake. Sin ninguna dificultad pues no es más que una pequeña colina. Detrás está el Kiso-komagatake. También, es muy fácil subir ya que no tiene casi inclinación.

Vistas desde Senjojiki, con el collado en el centro y el Hoken-dake a la izquierda

Tras tomar unas fotos y comer algo en la cima, volví hacia atrás pero en lugar de volver a subir el Naka-dake, lo rodeé por la vereda de la vertiente W. En condiciones invernales es más difícil rodearlo que subirlo. La vereda no se ve salvo por algunas cuerdas y balizas que aún están en pie. Hay que extremar las precauciones en algún paso a media ladera. Cuando yo pasé la nieve estaba blanda pero tiene pinta de que más avanzado el invierno la nieve se hiela en esa zona. También encontré hielo pero se rompía con facilidad.

Una vez de vuelta en el collado inicial, en lugar de bajarlo, me dirigí al pico que queda delante, el Hoken-dake. En verano hay que trepar ayudándose con las manos. Casi toda la ruta está equipada con gruesas cadenas (en muy buen estado) y peldaños para irse agarrando. No está equipada para subir en invierno, sino, habría un cable en su lugar, digo yo. De todas formas, es posible asegurarse a la cadena aunque veo un poco farragoso ir pasando un mosquetón por ella. Además, imagino que en enero y febrero quedará oculta en muchos tramos. Este es un pico difícil y peligroso. Yo pude subir porque ahora, a principios de invierno, las cadenas y los peldaños aún están accesibles. Pero ha muerto gente despeñada intentando subir en pleno invierno. Así que mucho cuidado.

Vista SSE desde el Naka-dake. El Hoken-dake a la derecha

Tras subir el Hoken-dake, lo bajé siguiendo en dirección S y tras trepar un par de picos menores más, se llega a una cuerda que recorre toda la cordillera. Un poco más adelante, se llega a otro collado, un cruce de caminos señalizado. Desde ahí, tomé la senda hacía la izquierda (vertiente E) que baja de nuevo hasta el punto de partida. En hacer este recorrido se tardan apenas 4h30min, tranquilamente, comiendo y haciendo fotos.

Este es un vídeo que grabé bajando el Hoken-dake. Iba explicando el recorrido pero el fuerte viento hace que no se haya grabado mi voz. Está muy movido (grabar ahí, en esas condiciones no es fácil) pero uno puede hacerse una idea del tipo de terreno:

Y aquí están el resto de fotos que tomé ese día.

Más información de otros que han subido el pico: japanhike. Donde tienen un enlace a una webcam de la zona, muy útil para juzgar las condiciones de nieve.

Tchang en Sierra Nevada

2011-11-19T03:57:00.001Z

Algunos, sobre todo los que van a la montaña, conocerán las historia real: aquel rescate en la cara norte del Mulhacén de dos personas que luego resultaron ser de ETA & co. Pues ahora ha salido un corto "basado" en esos hechos. Y enfatizo lo de "basado". El que quiera saber sobre la noticia real puede empezar por aquí.

El corto se llama Tchang y se puede ver en vimeo hasta el 25 de Noviembre de 2011. Después no sé que pasará pero aquí está la web: www.tchang.es

Acerca del corto tengo que decir que no está mal. Me ha gustado. Conozco bien la zona donde transcurre y, a pesar de que las localizaciones que han usado no son las mismas que en la realidad, reconozco que dan bien el pego... Y la historia está bastante bien contada. Nada más que no quiero dar spoliers...

Vía mi padre, que me bombardea el email a pogüerpoins pero a veces acierta.

Quedan menos de 2 meses...

2011-11-12T14:58:00.000Z

Quedan menos de dos meses para dejar Japón y, como de costumbre, ya empiezo a darme cuenta de que echaré de menos este país. Ahora ya, y para el resto de mis días, también soy un poco japonés.

AKBaby

2011-11-06T12:58:00.001Z

Por todos es sabido que los japoneses tienen a veces unas aficiones un poco raras. De hecho es sólo ese aspecto de la sociedad japonesa el único que aparece en los medios occidentales. Llevo días dándole vueltas a un post que aún está sin terminar y que tratará de describirlos, desde nuestros ojos occidentales, tal y como son y viven en su país. Mientras me documento, voy encontrando cosas curiosas que no hacen más que alimentar los tópicos. A veces, bien merecidos. Por ejemplo, el de que son unos pervertidos:

¿Qué es AKB48? Es un numeroso grupo musical (por llamarlo de alguna manera) creado por el productor Yasuhi Akimoto. El lema con el que creó la banda fue el de "ídolos a los que puedes ver cada día". El grupo está formado solamente por chicas cuya edad va de los 16 a los 23 años. Existen cuatro equipos de 18 chicas cada uno, más otro equipo adicional de 23 aprendices o aspirantes (en éste último la edad de las integrantes empieza desde los 13 años). Los diferentes equipos del grupo llevan a cabo actuaciones diarias en el barrio de Akihabara (de ahí su nombre) en Tokio. Akihabara es el barrio donde todos los frikis, occidentales incluidos, se reúnen para comprar electrónica, juegos, manga, disfraces y demás utillaje. No hace falta ser un lince para darse cuenta que AKB48 está concebido para ser un fenómeno de fans, explotar la imagen de sus integrantes, vender entradas de conciertos, discos, programas en la tele tipo OT para seleccionarlas y por supuesto vender todo el merchandising imaginable y más.

Hasta aquí, todo entra dentro de lo esperado. Ya nada nos sorprende... Pero su última promoción dará una idea de los niveles a los que se llega en este país: Para el lanzamiento de su nueva web, Yuko Oshima, 23 años, del equipo K, anunció a un grupo de periodistas que ella y el recién nombrado primer ministro japonés acababan de tener un hijo adorable. Un bebé virtual matizó después. En la nueva web han incluido una aplicación en la que con tan solo subir una foto tuya, puedes descargar una foto de un hipotético bebé concebido con tu integrante de AKB48 favorita. Sólo está disponible para los pervertidos que paguen una suscripción de 15€ al mes.

Aquí está el vídeo promocional. En él, se ve a Yuko Oshima, mirando a la cámara mientras da de mamar a un bebé diciendo: わたしと赤ちゃん[を]作らない? --> "No harías un bebé conmigo?"

Vía Japan Pulse, un blog que no te debes perder para estar al día del Japón de hoy en día. Aunque puede ser difícil de entender si no vives aquí.

Bola extra: También del mismo productor tienes SKE48 si te gustan más jovencitas todavía, SDN48 si por el contrario te gustan más maduras y NMB48 si las quieres yo qué sé que. A este paso llegará pronto al XXX48. O mejor aún, podría crear una franquicia. La culpa es de los padres que las...

Yo estuve ahí

2011-10-28T11:40:00.000+01:00

Hay veces en las que ves una foto de algún lugar y dices: ¡joder, ojalá pudiese estar ahí...! Y a veces me pasa que tras observar la imagen con un poco más de atención descubro que el lugar me suena y me sorprendo diciendo: ¡coño, pero si yo he estado ahí!

Hoy me ha pasado al ver esta foto en diariodelviajero.com

Unos alpinistas descienden por una afilada arista, las nubes y otras montañas por debajo de ellos. Al fijarme bien me he dado cuenta de dónde era ese sitio. Es la arête de la vallee blanche. En l'Aiguille du Midi en los Alpes franceses. Como bien dicen en el diariodelviajero, es un lugar espectacular al que puede acceder todo el mundo pues un telecabina asciende hasta el mirador a 3800m. Es el punto de partida para subir a las montañas cercanas. La única ruta de salida es bajar por la arista de la foto. Y, lo digo por experiencia propia, pone los pelos de punta bajar por ahí. Pero todo eso ya lo conté en su momento.

Pedro y yo en el mismo punto de la foto de arriba.
De vuelta de coronar el Tacul en Julio de 2010

Bola extra: excelente video de la zona de l'Aiguille du Midi.

Última Orsai

2011-10-24T14:12:00.000+01:00

Llegó la cuarta Orsai. Y con ella la número 1 y la 2.

¿No sabes los que es la revista Orsai? Pues empieza leyendo por aquí.

Map of the sounds of Japan (part 3)

2011-10-20T16:55:00.000+01:00

gong. En el Taiyuinbyo (Nikko), el mausoleo dedicado al tercer shogun del clan Tokugawa, uno de los sacerdotes hace de guía a una visita de escolares. Todos arrodillados en el suelo, rezan sus plegarias al sonido de los tres golpes del gong.

gagaku. La Villa Imperial de Tamozawa, también en Nikko, fue la residencia de verano de la familia imperial hasta la II Guerra Mundial. En una de sus salas, el otro día había un concierto de gagaku, un tipo de música clásica japonesa, para celebrar la llegada del otoño. El sonido es insufrible. Juzguen ustedes mismos.

okazaki. La megafonía anuncia la llegada del próximo tren a la estación. El tren llegará y saldrá con una precisión asombrosa. Ninguna computadora ni sistema automático controla la salida o llegada del tren. El maquinista es el único responsable y sobre él recae toda la presión. Un retraso de apenas unos segundos le constará un expediente sancionador.

shin_toyota. El tren está llegando a nuestra estación. Japón cuenta con una red ferroviaria extensa y eficiente. Además de los famosos trenes bala que unen las principales ciudades, los trenes convencionales llegan a casi todos los rincones. Las estaciones de tren son los verdaderos centros urbanos alrededor de las cuales se aglutinan los comercios. ¿Buscas algo en un lugar remoto? Estará en la estación más próxima.

Ciencia y naturaleza en la BBC

2011-10-14T12:08:00.000+01:00

Si hay una televisión pública que me merece respeto es la BBC. No es que no me guste RTVE. Está bien, pero no le llega a la suela de los zapatos. No sé cual es la fórmula de su éxito: quizás el impuesto de televisión que pagan los británicos para sufragar su televisión pública tenga algo que ver. A la gente no le importa pagar impuestos si el estado da un servicio de calidad.

Si bien los canales de televisión no los veo habitualmente, sí que sigo muchos de sus documentales. Me gustan especialmente los de naturaleza y ciencia. Son de una calidad insuperable. Se nota que están rodados con bastante presupuesto y hay siempre localizaciones en muchos lugares del mundo por remotos que sean. Recomiendo verlas a oscuras, en silencio y en HD.

Aquí están mis dos series favoritas:

WONDERS OF THE SOLAR SYSTEM (Las maravillas del sistema solar)

El físico Brian Cox presenta de forma magistral y didáctica las leyes de la física y la formación del universo y el sistema solar. Si ya lo era Cosmos, Wonders of the solar system debería ser también de obligada visión en las escuelas.

Consta de cinco episodios, a cual mejor:
Empire of the Sun. Imperio del Sol
Order out of caos. Orden a partir del caos
The thin blue line. La delgada línea azul
Dead or alive. Vivo o muerto
Aliens. Alienígenas

La serie completa está en iTunes (sólo se puede comprar con una cuenta británica).
También se puede ver en streaming en la web si uno busca un poco.

Tuvo bastante éxito y en 2011 se ha emitido una nueva temporada llamada Wonders of the Universe (Las maravillas del Universo).

HUMAN PLANET (Planeta humano).

Trata acerca de la relación entre el ser humano y la naturaleza, de como el hombre se ha adaptado a vivir en los entornos más difíciles: construyendo, cazando, explorando,... Nada de imágenes de archivo, ni compradas a otros, ni animaciones. Todas las imágenes están filmadas en exclusiva por ellos, en las localizaciones más remotas y muchas veces muestran escenas jamás vistas antes.

Consta de ocho episodios:
Oceans - Into the blue. Océanos - En el azul
Deserts - Life in the furnace. Desiertos - Vida en el horno
Artic - Life in the deep freeze. Ártico - Vida en la profunda helada
Jungles - People of the trees. Junglas - Gentes de los árboles
Mountains - Living in thin air. Montañas - Viviendo en escaso aire
Grasslands - Roots of power. Praderas - Raíces de poder
Rivers - Friend and foe. Ríos - Amigo y enemigo
Cities - Surviving the urban jungle. Ciudades - Sobreviviendo a la jungla urbana

La serie completa está en iTunes (sólo se puede comprar con una cuenta británica).
También se puede ver en streaming en la web si uno busca un poco.

Tienen una galería de fotografías al más puro estilo National Geographic en su web.

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Hay una tercera serie, FROZEN PLANET (Planeta helado), presentada por David Attenborough, que se está terminando de rodar/montar y cuya emisión está anunciada para finales de Octubre en el Reino Unido. Tratará acerca de la Antártida y el Ártico y se centrará fundamentalmente en su fauna. Ya la estoy esperando.

Batería para Nikon D90

2011-10-06T15:40:00.000+01:00

Cuando me compré la D90 compré también una batería adicional. Así, desde entonces, he venido usando ambas baterías de forma alternada. La original de Nikon que viene con la cámara y la adicional, de la marca Energizer, que cuesta mucho menos. Dos años y ocho meses después, la batería barata ha muerto. He sido muy meticuloso en alternarlas pero no puedo asegurar que ambas hayan hecho exactamente el mismo número de fotos. Empezó fallando cuando tenía la pantalla encendida mucho tiempo y ahora no da ni para echar un par de fotos. Ni que decir tiene, que la batería original de Nikon sigue funcionando perfectamente. El indicador de vida de la batería sigue en el número 4 (el máximo).

Mi consejo sería: no compres una batería Energizer como segunda batería para la cámara. Pero no saquemos conclusiones tan deprisa.

Izquierda: batería original Nikon. Derecha: batería compatible Energizer

Para los comparaprecios: la batería Energizer, comprada en una tienda de la cadena británica Jacobs me costó 28GBP (32EUR, al cambio actual) en Febrero de 2009. La batería original de Nikon cuesta, a día de hoy, en la misma tienda, 58GBP (67EUR). En Amazon UK, por comparar precios en el mismo país, cuesta normalmente 67GBP (77EUR) pero ahora la tienen en oferta por 27GBP (31EUR) con envío gratuito dentro del Reino Unido. Yo, acabo de comprar la misma batería en Amazon JP por 5471YEN (54EUR). El precio varía un montón según el país y cómo esté el cambio de moneda. No os molestéis en mirar en Amazon ES, no la venden.

Y ahora vienen las cuentas: ¿qué batería sale más rentable? ¿la original de Nikon que venía con la cámara (54EUR -le pongo este precio porque es lo que me ha costado una nueva ahora-) o la Energizer (32EUR)? en otras palabras, ¿con qué batería me sale más barato el disparo? Como no sé cuándo morirá la batería de Nikon, no puedo comparar. Pero asumiendo que he ido haciendo el mismo número de disparos con ambas baterías, lo cual es razonable si como he dicho las alterné y la duración de ambas era similar, con la batería original de Nikon tendría que hacer 54/32=1.7 veces las fotos que hice con la Energizer para que me salga rentable.

He hecho unas 12700 fotos desde que compré la cámara (es un número bajo para 2.7 años, pero vengo de la fotografía analógica; me duele cada vez que disparo) . Digamos que hice 6350 con cada batería; la Nikon me tiene que dar para 11,000 fotos o más. Si no, es más rentable comprar la Energizer. Asumiendo que hago aproximadamente la misma cantidad de fotos al año, la batería Nikon debe durar 4.5 años desde que la compré. La batería vieja de Nikon me tiene que aguantar entonces hasta el verano de 2013. Me lo apunto en la agenda.

PD: Puede que a alguien le sorprendan estos cálculos por aproximados, vagos y/o imprecisos. En mi trabajo estamos constantemente haciendo cuentas de este tipo. Muchas veces, hay que tomar decisiones en las que esta en juego mucho dinero y la información (datos) de la que se dispone es mínima, imprecisa y cambia constantemente. Se podría comprar un juego de cámaras idénticas y montarles diferentes baterías y hacer un experimento y mediciones en toda regla. Pero eso significa tiempo y sobre todo dinero para llegar, la mayoría de las veces, a la misma conclusión que con el cálculo anterior.

Map of the sounds of Japan (part 2)

2011-09-24T13:50:00.000+01:00

crossing. Típico sonido para los invidentes en los pasos de peatones. Aquí los pasos de peatones se respetan. Si el semáforo está en rojo, ningún peatón cruza. Aunque no pase ningún coche y sean las tres de la mañana.

izakaya_dokode_dareto. Un salaryman llega al bar donde ya le esperan bebiendo unos amigos. Uno de ellos le pregunta que dónde estaba y con quien. Él responde que estaba cantando en un karaoke, solo.

izakaya_arigatō. Un izakaya es una taberna típica japonesa. Donde se fuma, bebe y grita. De camino a la salida, todos y cada uno de los camareros nos dan las gracias por la visita. Se escuchan al menos nueve ありがとうございます!! /arigatō gozaimas(u)/. No os dejeis engañar por la amable voz de la dueña (al final) pues debajo del kimono hay mucho mal genio y apuesto a que sabe karate.

Mi primer unicornio de origami, que sea en Japón

2011-09-16T14:18:00.001+01:00

Su primer cuchillo, que sea Disney

2011-09-16T14:12:00.000+01:00

Map of the sounds of Japan (part 1)

2011-09-10T00:00:00.000+01:00

sushi conveyor. Este es el sonido que se oye cuando llega un pedido a la mesa en uno de mis restaurantes favoritos. Una cadena de sushi conveyor llamada スシロー(Sushi Roll). Imita el sonido de aviso cuando llega un tren a la estación.

yakitori_obentou. La señora vocea sus deliciosos yakitori y bentō cada vez que paso por delante. Es tan vieja como suena su voz. Yo creo que no sólo no ha salido de Japón, sino que jamás ha salido de su pequeño puesto en el centro comercial.

mise no hito. En la tienda de frutas y verduras sólo venden productos locales y de temporada. El hilo musical da la bienvenida y advierte que hoy está lloviendo, tengan cuidado y gracias por su compra.

Reciclar basura en Japón

2011-09-07T00:00:00.000+01:00

Japón es un país muy densamente poblado. Hay gente por todos lados. Es difícil encontrar un lugar remoto o despoblado como se puede encontrar en España. No hay un solo rincón que no haya sido pisado, expoliado y modificado. Me gusta bromear diciendo que ya no cabe nadie más en la isla; el próximo que nazca se cae al mar, como en las máquinas tragaperras esas en las que se acumulan monedas al borde de un precipicio. Además la sociedad es super consumista. La gente compra y compra cosas sin parar.

Y aquí, entre otros, les ha surgido el problema de qué hacer con tanta basura generada. Ya no hay sitio para almacenarla. Al contrario que cuando viví en USA, donde no reciclaban nada de nada, aquí el reciclaje llega a ser una tarea que me desespera. Ojalá la cosa se limitase a separar los envases, el papel y el vidrio como se hace en España. Nada más llegar al ayuntamiento para empadronarse, lo que hacen es darte un paquete con varias bolsas de basura, con instrucciones en todos los idiomas, para que vayas empezando hasta que las vayas a comprar tú mismo al supermercado. Sólo se puede sacar la basura en esas bolsas. Son transparentes para que se pueda ver lo que hay dentro. Llevan escritas las instrucciones de qué es lo que va en cada una en varios idiomas incluido el castellano. La de letras negras es para los envases de plástico, pero ojo, sólo envases como bolsas, bandejas, cajas etc. La de letras verdes es para la basura que llamamos "orgánica" que es la única que queman. La de las letras azules es para los metales, como un reloj, latas de conserva o un spray, el cual hay que perforar antes, no vaya a ser que explote. La de letras rojas es para los cristales rotos y la cerámica; esos desechos los entierran.

Y luego está toda la retahíla de cosas que no tienen bolsa y que se reciclan por separado: por un lado hay que separar las latas, pero las latas de refresco sólo, las de 33cl., las cuales no hay que aplastar; luego están las botellas de plástico, a esas hay que quitarles el tapón y la etiqueta, lavarlas y aplastarlas; el tapón y la etiqueta van a la bolsa de letras negras, la del plástico; también están los papeles, separados en blanco y negro y color, las pilas, las botellas de cristal por colores, las bombillas...

Las basura orgánica, se recoge dos veces por semana por las mañanas. Hay que sacarla la noche antes o temprano por la mañana. (Y mientras tanto, la guardas en tu casa con el olor a pescado a 30ºC día y noche). La de los envases de plástico, una vez a la semana. No hay un contenedor (donde todo el mundo podría tirar lo que quisiese sin que nadie le viese) sino que todos los edificios tienen un rincón abajo, cerca de la entrada, donde se dejan las bolsas. Si hay portero, éste vigila el contenido de las bolsas y reprende a los vecinos que no lo hacen correctamente. Además, los basureros tienen órdenes de no recoger las bolsas que lleven algo que no corresponda. Por ejemplo, una pila, o un envase de plástico en la bolsa de la basura orgánica. Las otras cosas que van sin bolsa, como los cristales rotos, las latas o las botellas pasa a recogerlos un camión una vez al mes. Un día diferente para cada una.

Menos mal que tengo un patio interior donde meter la basura

La cosa no acaba aquí. En las calles de Japón no encontrarás jamás papeleras, ni contenedores de basura. Simplemente, no hay sitio en la calle o lugar público donde deshacerte de un chicle, una colilla o una botella. A excepción de las tiendas 24h (convinis - コンビニ, del inglés convinience store). Básicamente, la idea es que el que genera basura es responsable de su gestión. La situación llega a tal extremo que en la oficina, si yo estoy en la planta quinta y subo a la cafetería, que está en la planta nueve y me compro una lata de refresco, no puedo tirarla en la planta quinta, donde seguramente me la beberé, sino en la basura de la cafetería; ya que es la empresa de catering que lleva la cafetería la que es responsable de deshacerse debidamente de esa lata. Aún más, yo no puedo tirar en la basura del trabajo la cáscara del plátano que me traigo de casa y me como todos los días a media mañana. Debes llevártela y tirarla en tu casa. Es curioso ver como muchos empleados salen del trabajo los viernes en dirección a casa con una bolsita en la mano, conteniendo la basura de la semana.

Otro compañero europeo y yo nos preguntábamos si toda esta labor de reciclaje llegaría alguna vez a Europa. De hecho ya se hace, pero esa tarea no recae tanto en los ciudadanos, sino en las empresas de reciclaje (que pagamos nosotros pero preferimos ignorarlo). No creo que los europeos estuviésemos dispuestos a pasarnos el día lavando botellas de plástico para tirarlas a la basura. Somos demasiado burgueses.

Desayunar en la calle

2011-09-03T11:00:00.000+01:00

Hay días en los que a uno le apetece desayunar fuera de casa. Creo que es algo muy español, muy latino, social. Cuando quiero hacer eso en Japón, me tengo que joder, ir a un Starbucks y pedir un cafe latte y un muffin que es lo más parecido que hay aquí a un café con leche y una tostada con tomate.

Los caminos de Kumano

2011-08-30T13:12:00.000+01:00

Desde la antigua capital, Kyoto, los peregrinos emprendían un recorrido a pie que les llevaría durante más de treinta días hasta el interior de la península de Kii. El objetivo era visitar los Tres Grandes Santuarios de Kumano (熊野三山 - Kumano Sanzan). El camino sigue la costa para luego girar hacia el Este y adentrarse en las montañas por la ruta de Nakahechi. Takiri-oji es el punto que marca la entrada a las montañas sagradas. Desde ahí, un empinado ascenso a través de espesos bosques y pueblos perdidos llega hasta el primero de los santuarios, Kumano Hongu Taisha, junto al río. En el lecho seco hay un inmenso Torii, el más grande de Japón; está situado en el lugar donde se hallaba el santuario originalmente (Oyunohara) hasta que una crecida del río se lo llevó en 1889. Todas las rutas de peregrinaje conducen a este místico banco de arena y piedras al lado del río. Este es el corazón espiritual de Japón.

Desde aquí, los peregrinos seguían hacia el SE, bien en barco por el río o bien a pie por las montañas siguiendo las rutas de Kogumotori-goe y Ogumotori-toe, hasta Kumano Nachi Taisha, el segundo de los Santuarios Sagrados. Junto al él está la cascada más alta de Japón, 133m.

Pagoda en Kumano Nachi Taisha

A un día de camino hacia el NE, se llega a la ciudad de Shingu, donde se halla el tercero de los santuarios, Kumano Hayatama Taisha.

Un cuarto destino de peregrinación, en la zona, era y es el complejo religioso del monte Koya, Koyasan. Situado en el centro de una flor de loto formada por las ocho montañas que lo rodean. Es la sede de la secta de budismo esotérico de Kumano.

Casi toda la señalización está en inglés

Los "Lugares sagrados y rutas de peregrinación de los montes Kii" son Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2004. Recorrer estos antiguos caminos y pueblos es una manera fantástica de impregnarse de la cultura y religiosidad de Japón. Para los más místicos, será un lugar ideal para la espiritualidad, el descubrimiento de uno mismo y la purificación.

PD: Otro día tengo que hablar de en qué consiste la mezcla (sincretismo) entre budismo y sintoísmo que hay en este país.

Su primera Nikon

2011-08-25T13:47:00.000+01:00

"David, yo estoy muerta de frío, así que me voy"
"Espeeera Eva, si es un momentico..."
"Ahí te quedas con tus fotos"

En Escocia, Marzo 2008

Jana

2011-08-18T13:01:00.000+01:00

C uando yo era pequeño mis padres tenían amistad, como es habitual, con otro matrimonio con hijos. La pareja formada por S y C tenía dos, A y C, con los que yo jugaba. Pronto se mudaron fuera de Barcelona, a un pueblo a las afueras donde se compraron "una torre", un chalet. La familia la completaba un perro, hembra si mal no recuerdo, llamado Jana. No tengo ni idea de animales domésticos y mucho menos de razas de perros, sólo sé que era un perro "grande"; grande significa capaz de tirarme al suelo, a un niño. Mirando por internet creo que la imagen de mi cabeza coincide con la de un boxer. El caso es que mi relación con el perro no era lo que se dice "cordial". Creo que el perro y yo crecimos a la par. A mí no me gustaban los perros. No es que me diesen miedo, o al menos al principio, pero enseguida que me ladraban yo me asustaba, empezaba a hacer aspavientos o corría a esconderme tras las faldas de mi madre. El perro, eso lo entiendo ahora, se pensaba que era parte del juego y más corría tras de mí ladrando y yo más me asustaba. El perro sólo quiere jugar, no hace nada, me decían los mayores. Y yo no entendía a qué juego se referían. No veía ninguna diversión en que un bicho enorme me ladrase, babease o me empujase con sus zarpas.

Recuerdo un día, yo ya tendría quizás 8 o 9 años, en el que fuimos a ver a estos amigos a su chalet. Al llamar al timbre y ver que no venían a abrir, yo, ni corto ni perezoso, decidí saltar la verja para abrir por dentro. Ipso facto, el perro hizo aparición ladrando. Estaba yo encaramado en lo alto de la verja, un pie a cada lado, cuando el perro agarró el extremo de mi bufanda que colgaba. No sé si es porque me conocía y entendió que aquello era de nuevo un maldito juego o si es que se metió en el rol de guardián de la casa contra un intruso, pero el caso es que él tiraba de la bufanda hacia abajo y yo intentaba volver para atrás y bajar. Durante el forcejeo llegó un momento en el que la bufanda ya no estaba alrededor mío, sólo la sostenía con una mano por el otro extremo, pero en lugar de soltarla y dejar que el perro se la llevase, yo seguía como un tonto aferrado a ella, como si en ese tira y afloja estuviese en juego mi dignidad. No recuerdo quién se quedó con la bufanda, solo sé que llegaron S y C alarmados por el alboroto y viendo la situación reprendieron al pobre perro que no entendía qué había hecho mal.

Fue en una de estas visitas a su casa, que un día encontré a C completamente abatida en el sofá. Llorando y triste. Ya se sabe que los adultos siempre tratan de disimular ante los niños cuando se sienten mal. Los niños nos damos cuenta, pero los adultos se creen que nos han logrado engañar. Bueno pues, lo que me sorprendió a mí fue ver que de tanta tristeza que tenía, no podía ni disimular como solían hacer los grandes. Quizás era la primera vez que veía a un adulto tan hecho polvo. Mis padres me explicaron que Jana, la perra, había muerto. Yo hasta entonces no me había percatado de su ausencia. Cuando yo venía solían encerrarla para que no me asustase así que no la eché en falta. No sé de qué murió, creo que se puso enferma, no sé si también ya era vieja. Ese día aprendí que la gente le puede coger cariño a los animales. Nunca antes había pensado en ello. Quizás porque nunca tuve animales en casa. Para mí los animales eran gallinas, cerdos y cabras que había en el pueblo. Se les daba de comer, ponían huevos, daban leche y cuando uno tenía hambre, los mataba para comérselos. No es que me gustase hacerle daño a los animales, placer del que parecían disfrutar otros niños, pero jamás le cogí cariño a un conejo por darle alfalfa. Ese día aprendí que las personas podían tener vínculos afectivos con un animal, casi como los que podían tener con una persona. Yo no lo entendía, pero los hechos estaban delante mío. Aquello no era una pantomima ni mucho menos, esa mujer estaba llorando porque se había muerto un perro. Así que lo debía querer de verdad, pensé. Querer como se quiere a un amigo, a un niño, a alguien que te hace feliz y que de alguna forma, te quiere también a ti.

Mis ideas acerca de los animales no han cambiado mucho respecto a cuando era pequeño. En esto del respeto a los animales soy más bien pragmático. Soy de los que piensa que a los animales hay que respetarlos y protegerlos porque en ello nos va nuestro futuro. Pero siempre los he visto como seres vivos inferiores que poco o nada pueden aportarme desde el punto de vista intelectual o afectivo. No hay más que mirar como me he referido al susodicho animal más arriba: casi siempre me he referido a él como "el perro". Un amante de los animales se hubiese referido a él por su nombre, supongo. Prefiero dejar a los animales en su hábitat natural, con sus historias, y que vayan los biólogos allí y luego me cuenten cómo son, qué hacen, etc. ¿Los toros? A mí el toreo no me ha gustado nunca. No lo encuentro interesante per se. Y no, no me gusta ver como le clavan cosas y lo marean de un sitio para otro para luego encima matarlo, pobre. Me parece cruel. Pero a la vez he de admitir que no me sensibiliza como a los anti-taurinos. No soy capaz de mover el culo del sillón para ir a defender a un toro o a un perro maltratado. Creo, y lo admito a regañadientes, que mi relación con los animales es de derechas.

Oiden Matsuri 2011

2011-08-07T14:53:00.002+01:00

Sí, en las ciudades de Japón también hay "feria", la gente se viste con trajes típicos, hay puestos con fritanga (aunque más sana por supuesto) y la fiesta termina con fuegos artificiales. Este vídeo es un resumen de 15min de las 2 horas 2 de fuegos artificiales a modo de final de fiestas del Oiden Matsuri 2011, las fiestas de nuestra ciudad. ¿Quién dijo que esto estaba muerto? Por supuesto, se pueden ver desde cualquier lado pero lo suyo es acercarse hasta el río, junto al estadio y verlos desde allí, de frente, como se ve en este vídeo.

El test estúpido de los viernes(sic)

2011-07-13T14:43:00.001+01:00

Los Beatles o Los Stones? Rolling Stones, que son más malotes.
Nesquick o ColaCao? ColaCao y sí, no se deshace bien en la leche fría.
Dentro o terraza? Terraza sin un capullo al lado que fume.
Madrid o Barça? Madrid, nadie es perfecto.
Los Simpson o Futurama? Futurama, quisiera ser como Bender.
Playa o montaña? Fui una vez a la playa y casi me ahogo.
La guerra de las galaxias o Star Trek? La guerra de las galaxias, las nuevas también.
Letras o ciencias? Ciencias, de las que llevan muchas letras.
Ketchup o mostaza? Mostaza, pero de la amarillo chillón de bote barato.
Nikon o Canon? Me es indiferente, pero tengo 2 Nikon y ninguna Canon.
~~Windows~~, Linux o Mac? Mac, osea.
iOS o Galaxy? Galaxy es una marca de chocolate?
Coche o moto? Coche, las motos me dan miedo.
Arale o Goku? アラレちゃん。
Verano o invierno? El sol de invierno es inigualable.
Metro o bus? Metro, y si es el de Londres en verano mejor que mejor.
Nintendo o Sega? Tenía una Sega pero nunca me interesó el debate.
Blanco y negro o color? El B/N vive.
Carne o pescado? Pecado.
Boli o lápiz? Lápiz blando y sacapuntas.
Derecha o izquierda? El que de joven no es de izquierdas es que es mala persona.
Perros o gatos? Gatos, a los cuales soy alérgico, por cierto.
VHF o UHF? UHF, los documentales son buenos para dormir.
Pepsi o Coca-cola? Coca-cola, en lata.

Japón: Tres meses y pico después del desastre

2011-06-26T15:05:00.002+01:00

¿Cómo están las cosas en Japón cuatro meses después del triple desastre: terremoto, tsunami y crisis nuclear?

Un conocido de Rakel, acaba de venir de pasar unas semanas en la zona del desastre. Ha estado ayudando allí. La principal tarea que se está llevando a cabo ahora, tras restablecer comunicaciones, suministro y carreteras, es el hacer habitables las casas de los desplazados para que puedan volver. Limpiar, quitar escombros, rescatar objetos personales... Se tardará tiempo pues el agua inundó mucha superficie.

Los de la central nuclear ahí siguen. De momento tienen a raya los escapes radioactivos a costa de, muchas veces, echar el agua contaminada al mar. No parece que vayan a detener la reacción nuclear de forma completa hasta finales de año. De todas formas, no se pueden vender productos de la zona ni alrededores. Ni carnes, ni pescado ni verduras,... Se hacen controles de radiación también en los productos de las prefecturas exentas de prohibición. Los productos están etiquetados con la prefectura de procedencia por lo que puedes optar por no comprar según que cosas de según que sitio si no te fías. También hay controles de radiación en la atmósfera por todo el país. Los niveles son normales y comparables a cualquier otra ciudad del primer mundo.

Los japoneses están por supuesto descontentos con cómo el gobierno ha gestionado la crisis. Parece que siempre que hay una crisis tenemos que buscar un culpable. Si el equipo baja a segunda, hay que echar al entrenador. El primer ministro, Naoto Kan, dice que dimitirá sí, pero una vez que termine, dice, el trabajo que tiene por hacer en el área afectada por el desastre nuclear. Lo cual ha indignado todavía más a los japoneses pues no ha dado una fecha concreta. Además, aún faltan más de dos años para las elecciones.

Lo que no se le puede reprochar al gobierno japonés es que no esté tomando medidas para que el país se recupere. De hecho, hay dos medidas que me van a afectar bastante a partir de ahora. La primera de ellas está encaminada a recaudar más dinero con el que pagar los costes de reconstrucción. La segunda va dirigida a equilibrar el consumo de energía eléctrica para no sobrecargar la red debido a que varias centrales nucleares, no sólo la famosa Fukushima, están detenidas desde el tsunami.

Cambio en las tarifas de las autopistas: Las autopistas en Japón, son todas de peaje. Aunque la gestión de las mismas es privada, las tarifas están controladas y fijadas por el gobierno y son iguales en todas las autopistas. El coste depende de la distancia recorrida, del tipo de vehículo y del día. Entre semana es desorbitadamente caro (30€ por 100Km), pero durante el fin de semana el coste se reduce al 30% del precio normal. Eso era hasta ahora. A partir del 20 de Junio las autopistas en Japón durante el fin de semana cuestan lo mismo que de Lunes a Viernes. Ese dinero extra no es para las autopistas; se empleará para ayudar a la economía del país.

Cambio en los días laborables:La demanda de energía eléctrica es alta de Lunes a Viernes y más moderada los fines de semana. Debido principalmente al alto consumo de la industria. Dado que la capacidad de generar energía eléctrica esta mermanda, se quería redistribuir esa demanda y hacerla más uniforme a lo largo de toda la semana. Por ello, todas las compañías del sector del automóvil (principalmente las marcas de coches japonesas) han acordado cambiar sus horarios de producción y durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, se trabajará de Sábado a Miércoles y se descansará los Jueves y los Viernes. Así sin más, "por decreto".

Lo que quiero resaltar hablando de estas dos medidas es que es de admirar como, ante grandes problemas, esta gente es capaz de reaccionar poniendo en práctica soluciones ingeniosas y constructivas. Y no hacer un drama de ello. Por supuesto que les jode tener que pagar 60€ para irse de fin de semana en lugar de 20€. Y por supuesto que no es lo mismo descansar el jueves y el viernes que el fin de semana y que encima no te paguen ni un duro más por ello. Pero cuando el grupo, la manada o el país está en problemas aquí todos empujan juntos y en la misma dirección. Y no pierden el tiempo tirándose los trastos a la cabeza los unos a los otros. O diciendo "sálvese quien pueda y maricón el último". Simplemente me da envidia... ¿Cómo hubiese reaccionado la gente en España si las medidas anteriormente dichas se quisieran poner en práctica? Basta pensar en la ley anti-tabaco o en los 110Km/h. Así nos va a unos y a otros.

Bebés japoneses saliendo de vientres-huevo artificiales

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PD: Hay un sector de la economía que también se está viendo afectado gravemente y de forma "indirecta": el turismo. Principalmente el turismo extranjero. Y digo de forma indirecta porque la razón por la que la gente no está viajando y visitando Japón no es la falta de infraestructuras, ni la falta de plazas hoteleras, ni de vuelos. Es el miedo. Miedo al que han contribuido (y no me canso de decirlo) los medios de comunicación extranjeros. Movidos por el afán de vender más a costa de lo que sea. Lo siento si lo que cuento aquí no es impactante y te corta el rollo de tus ideas acerca del tema pero así que es como se viven las cosas aquí. Tú decides qué creerte y cómo te informas.

Extranjero en mi propia tierra

2011-06-12T14:04:00.001+01:00

Acabo de llegar de unas reconfortantes tres semanas de vacaciones en España. Volver a casa de vez en cuando siempre es agradable. Pero después de siete meses donde la cultura y el día a día japonés han sido mi referente, estuve un poco perdido en mi propia tierra durante los primeros días.

Aquí va una enumeración de cómo vi las cosas los primeros días de vacaciones en España:

Me sorprendió, sobretodo, el ambiente de aparente caos. Bullicio y ajetreo, no sólo en las calles, sino en los comercios, locales y lugares de trabajo. La gente habla a gritos. Si no entendiese lo que dicen pensaría que están discutiendo. Las calles están sucias, hay cagadas de perro por las aceras, colillas de cigarro y manchas de chicles por doquier. El tráfico es muy ruidoso y la conducción muy agresiva: acelerones, frenazos y pitidos. Los coches aparcan donde quieren. Parece que con poner las luces de emergencia ya basta. Hay ciertos semáforos llamados "de mentira" que se pueden saltar porque son sólo para peatones. Los peatones cruzan por donde les da la gana, cruzan en rojo, por mitad de la calle o la carretera. Cuando se paran en un semáforo se quedan al mismísimo borde de la acera y parece que de un momento a otro se van a tirar a la carretera; de hecho me da miedo pasar cerca de ellos con el coche. Los bares están llenos de gente a todas horas. Sorprende todavía más ver los bares llenos por la mañana. Cuando se supone que la mayoría de la gente tendría que estar trabajando, los trabajadores salen a "desayunar". Un ritual de duración indeterminada pero de claros efectos sobre la productividad. Esa es otra, la productividad. Sólo un ejemplo: por motivos que no vienen al caso, un día entré en un hospital y del camino que va de la puerta hasta la habitación del paciente me crucé con bastante personal y ni uno sólo estaba dedicado a sus labores: la recepcionista de charla con la otra mientras se lima las uñas, el de la cafetería lee el periódico, al volver la esquina del pasillo, dos empleados, una con uniforme y otro de calle, critican a un tercero; más delante, dos "señoras de la limpieza" con sendos carros con fregonas y trapos hablan de sus hijos; junto a la habitación, las cuatro enfermeras de la planta charlan sobre las vacaciones de una de ellas.

A pesar de que los primeros días estaba casi alucinado con todas estas cosas, enseguida me adapté de nuevo. Quiera o no, es el medio en el que he crecido y en el que me se mover. El orden, la paz y la armonía que se viven en Japón, a pesar de sonar muy bonito, no son mi sitio. Comparando ambos lugares y culturas, admito que me siento cómodo en ese pequeño caos y suave anarquía españoles (o latino si se quiere). En contraste con la obediencia casi ciega de un japonés, las normas sociales y leyes son para el español una guía, pero es el propio individuo el que piensa por sí mismo y decide qué hacer. Y eso me gusta.

Aquí en Japón la presión social y cosas como el deber y el honor están tan presentes, grabados a fuego en la mente desde que son pequeños que el individuo como tal casi no existe. Está anulado por el bien del enjambre. Pero bueno, el como viven y como son los japoneses es otra historia que ya contaré en otro momento.

La prueba del delito

2011-06-10T13:30:00.001+01:00

La policía nacional afirma haber detenido a "la cúpula de Anonymous en España".

-"¡Hemos encontrado una cuchara Señor!".

Montañismo extremo

2011-05-05T14:30:00.000+01:00

Esta va de video con imágenes espectaculares. Me dicen que es arriesgado y peligroso cuando voy a la montaña. Pues claro que lo es. Pero hay que hablar con conocimiento de causa. Hay que saber de lo que se habla. Para relativizar un poco las cosas:

Los hermanos Iker y Eneko Pou son ahora mismo de los mejores escaladores del mundo. Quizás los mejores. Tanto que escalan paredes que se consideraban imposibles. De hecho ha habido que redefinir los grados de dificultad en base a sus escaladas más extremas. El verano pasado, se cogieron su caravana y recorrieron los Alpes para escalar las tres paredes más difíciles. Al principio lo hicieron ellos dos por su cuenta. Dado el éxito de su hazaña, a los pocos meses tuvieron que volver con el patrocinador y repetir las escaladas para filmarlo todo y entrevistarse con los primeros escaladores de cada una de las montañas. Las imágenes del video son espectaculares, especialmente cuando se les ve subir por el enorme descuelgue del Pan Aroma en los Dolomitas.

Iker & Eneko Pou: The hardest of the Alps:

Hardest of the Alps from story.teller on Vimeo.

Ahora bien, para extremo lo que hace este tío. Se dedica a subir montañas lo más rápido posible. En 2008, ascendió la cara norte del Eiger en menos de 3hr cuando lo normal es subir en tres o cuatro días. Esta hazaña va más allá de una forma física portentosa o una técnica perfecta. Las imágenes del video son espectaculares, especialmente cuando se le ve subir por la pared mixta sin ningún tipo de aseguramiento (de hecho se ve un momento en el que tiene un resbalón). En mi opinión, este tío no llegará a viejo.

Ueli Steck: solo speed climb Eiger record:

Via fogonazos

Y he dejado el video más impresionante para el final. Los británicos han sido siempre grandes exploradores. En este video van un paso más allá dejando en un juego de niños lo de los hermanos Pou y lo de Ueli Steck.

Climbing the North Face of Uxbridge Road

No hay palabras.

El principito whishlist (revisited)

2011-04-30T18:58:00.000+01:00

Hacía tiempo que no caía un principito nuevo. Será que no viajamos lo suficiente. O que no vamos a los sitios indicados. La novia de mi hermano es de Hungría y a través de una amiga suya nos a traído "A kis herceg".

A continuación pongo la lista completa (18). Creo que no me dejo ninguno.

Español (quien no tiene uno)
Gallego (por cortesía de Tania)
Vasco (Mercedes, por fin llegó tu envío, gracias)
Alemán (Sadi, que se fue allí de Erasmus)
Sueco (gracias Emma)
Inglés (USA. Junto a él, también me traje "Brave new world revisited")
Griego (gracias a Dani y a su amigo)
Portugués (gracias a Dani)
Francés (lo he comprado en Bruselas, edición francesa)
Holandés (nuestra última adquisición, comprado en Gante, impreso en Rotterdam)
Japonés (kanji+hiragana) (Cortesía de Yoshi-san)
Turco (lo compró Başak en Estambul y se lo olvidó así que tuvo que comprar otro en Ankara
Catalán (gracias a Dani)
Chino (mandarín, creo, lo trajo un chino -no sabemos su nombre- que trabaja con Cad)
Inglés (UK. Sólo tenía que dejarme caer del sofá. Estaba tirado)
Gaélico (Irlanda. Lo compró Cad en Amazon. ¡Así no vale!)
Japonés (con lectura de arriba a abajo y de derecha a izquierda)
Húngaro (una amiga de Lilla lo trajo cuando vino a visitarla a España)

Monte Fuji (2a parte)

2011-04-26T15:01:00.002+01:00

Ruta "clásica" hasta la cima

Finalmente encontré un fin de semana a finales de Febrero con condiciones meteorológicas buenas. Llamé al tal Sato, el del refugio. Pero desafortunadamente me dijo que no abriría ese fin de semana pues había caído una gran nevada recientemente y no podía acceder. Desaconsejaba subir. Me emplazó a hacerlo al fin de semana siguiente. Bueno, pensé yo, dependerá del tiempo... Y entonces ocurrió el gran terremoto en el Noreste de Japón y la cosa se puso más difícil. Riesgo de radiación por el problema con la central nuclear de Fukushima, réplicas del terremoto, alguna de ellas con epicentro en la falda del Fuji, me hicieron cancelar los planes de subir antes de que acabase el invierno como me había propuesto. Llegué a pensar que el volcán podría entrar en erupción. A finales de Marzo volvió a hacer bueno pero el del refugio me dijo que no tenía electricidad debido a los cortes de suministro y que no pensaba abrir hasta Mayo. Mi gozo en un pozo. Sólo me quedaba una opción: subir por mis propios medios, como ya habían hecho otros anteriormente. Subiría con mi tienda, saco de dormir y toda la parafernalia hasta los 2300m y al día siguiente subiría a la cima lo más ligero posible.

Inicio de la ruta, en Umagaeshi

Tras volver a ver pasar los fines de semana con mal tiempo se abrió una ventana de sol para el miércoles 13 y el jueves 14 de Abril. ¡Y los vientos en la cima iban a ser de 30Km/h! Unas condiciones que apenas había visto en meses. No podía dejarlo escapar. Así que nos plantamos de nuevo en el Guesthouse Sakuya y tras disfrutar de su onsen y de comer unos Hōtō (tallarines hechos a mano, tradicionales de la zona) en Hōtō Fudo, nos dirigimos de nuevo a la montaña. A diferencia de cuando vinimos en Febrero, no hay nieve en la falda del Fuji y Rakel pudo dejarme con el coche en Umagaeshi, a 1400m. Desde ahí, me llevó unas tres horas llegar hasta Sato-goya, a 2330m (tenía todas las puertas cerradas a cal y canto). A partir de la estación 3 encontré nieve en el camino e incluso placas de hielo que hacen que tengas que estar dando rodeos por los arbustos para evitar un resbalón. Viendo que aún me quedaba al menos una hora de sol, decidí seguir subiendo y plantar la tienda más arriba para así hacer la subida más corta al día siguiente. Y llegué hasta la estación 6, a 2400m. Aunque la nieve era abundante desde la estación 5 pude subir sin demasiada dificultad sin crampones.

Mi tienda en la estación 6

Tampoco quería subir más arriba con todo el peso que llevaba encima. La verdad es que cuando preparé la mochila en casa intenté reducir el peso todo lo posible pero aún llevando lo imprescindible pesaba unos 18Kg. Y 1000m de desnivel son suficientes. Guardemos las fuerzas para el día siguiente. Decidí colocar la tienda en un lugar recogido del viento (normalmente W) y fuera de la nieve para pasar menos frío; tras un edificio que es un puesto de socorro en verano. Estaba preocupado por que hubiese un terremoto durante la noche y alguna roca se desprendiese y cayese rodando así que aproveché también un muro de contención de avalanchas que parecía bastante estable para protegerme. La primera sorpresa fue ver que las piquetas no se sostienen en la grava volcánica. Ok, las sujetaré con piedras. La segunda fue comprobar que las piedras volcánicas no pesan casi nada. La temperatura baja rápidamente en cuanto se va el sol y no queda más que meterse dentro del saco. Un plato de pasta caliente y a dormir. La noche la pasé bastante bien a pesar de los -3ºC. Un briconsejo: a esa temperatura temía por las baterías del móvil y de la cámara así que ambas durmieron conmigo dentro del saco.

Amanecer a 2400m, desde la tienda

El despertador sonó a las 04:00am. Y tengo que decir que para mi sorpresa, ya había claridad suficiente como para caminar sin necesidad de linterna. Desayuné un plato de pasta y a las 05:30, un poco tarde, comencé la marcha cargado solamente con algo de comida, agua y la cámara de fotos. Crampones y piolet en mano desde el inicio ya que a partir de la estación 7 la nieve está muy dura. Se pueden seguir los zig-zags del camino de verano, cuando éste es visible, o se puede tirar recto hacia arriba si uno se siente fuerte. Creo que una combinación de ambos es lo mejor. Hay construcciones medio soterradas en la nieve a todo lo largo de la ascensión y a veces, debido a la altura que alcanza la nieve me encuentro caminando sobre el tejado de las mismas. Todas por supuesto cerradas por lo que es imposible refugiarse en ninguna de ellas en caso de emergencia. Las estaciones se suceden, pero cada vez cuesta más llegar a la siguiente. El tiempo es bueno. Subo casi todo el rato por la vertiente derecha de la cresta protegido por el viento W que sopla cada vez más fuerte conforme gano altitud. En la estación 8, a 3100m, ya veo la unión de las rutas de Fujiyoshida (por la que voy) y Subarashiri, a mi izquierda. La cima se divisa cada vez más cerca pero aún así no estoy todavía seguro de si voy a llegar. Busco el torii final que hay llegando a la cima pero se ven varios y no se si habrá alguno más detrás. A partir de aquí tiro recto hacia arriba sin seguir el camino ya que no se ve por ningún lado. Ni siquiera la cadena que lo delimita a modo de barandilla. Voy haciendo mis propios zig-zags cuando la pendiente es muy fuerte. Hay que tener cuidado en esta zona para no resbalar porque uno podría ir para abajo durante cientos de metros.

Entre las estaciones 6 y 7

Cuando llego a lo que se supone es la estación 9 (no había nada), a casi 3600m lo tengo claro, arriba en la distancia diviso el torii que marca el final de la ruta. Sé que es el torii final porque tiene dos leones de piedra que flanquean la entrada. Aunque hasta que no he llegado a la estación 9 no los he podido distinguir pues apenas asoman la cabeza de entre la nieve. Me quedan 100m de desnivel y ya sé que voy a llegar. El mapa dice que se tarda una hora en subir esos últimos 100m pero ahora recordando me parecen 10 minutos. Hago un último zig-zag para encarar el torii y pasar por debajo. De hecho me tengo que agachar para entrar por él. Y tras un giro a la izquierda se llega a las barracas que hay en la cima, casi una calle entera se podría decir. Detrás de ellas, el inmenso cráter. Diviso al fondo, en el extremo opuesto, el punto más alto de la "muralla" que rodea el cráter, en el que hay una estación meteorológica. Bueno, yo tan solo distingo una antena grande y una construcción junto a ella.

Tras una pequeña pausa para hacer unas fotos y grabar un vídeo me dirijo hacia la cima de verdad. Rodeando el cráter en sentido inverso a las agujas del reloj. El borde del cráter es bastante irregular y ancho. Hay que bajar y subir pequeñas lomas pero se tarda sólo una media hora en llegar al otro extremo. Si hace bueno, creo que merece la pena el esfuerzo extra. Si se camina por el lado interior se va siempre más protegido del viento. Además, cuando uno se aproxima a la cima, en la zona en la que se camina por una arista y uno encuentra unas rocas de frente, hay que bordearlas por el lado izquierdo (por el interior) y caminar a media ladera hasta pasar la estación meteorológica y subir por el otro extremo. Tirar por el exterior es peligroso y difícil ya que está plagado de placas y bloques de hielo bastante inestables.

Punto más alto (3776m) con el cráter detrás

Foto de rigor, un poco de comida, algunas fotos más y sigo con el recorrido. Esta sí que es de las cimas que se disfrutan porque en total pasas más de una hora rodeando el cráter, admirando las vistas de 360 grados poco a poco, a medida que uno da la vuelta. Hacia el N se ve Fujiyoshida y los 5 lagos. Hacia el NW se ven los Alpes Japoneses, cerca los del Sur y en segundo plano, los del Norte; no sé distinguir el Nishihotaka que hice hace unos días. En el lado W la montaña está plagada de hielo y el viento sopla con fuerza. Al SW y S se ve el mar. Cuando miro hacia el E intento distinguir Tokyo pero sólo se ven montañas y más montañas detrás. Lo único que se ve a lo lejos es una nube gris de polución que cubre todo el horizonte.

La bajada la hago por supuesto por la misma ruta de subida pero mucho más rápido. No hace falta hacer zig-zags y puedo bajar recto, montaña abajo. Incluso en algunos tramos me siento y me tiro ladera abajo deslizando. Sólo en algunos sitios donde es seguro hacerlo porque hay partes donde puede ser peligroso. De hecho, a la altura de la estación 8, me detuve un momento a quitarme ropa y por un despiste se me cayeron las gafas. Un error de principiante pararme ahí a cambiarme pues las gafas cayeron y cayeron y cayeron... Las vi bajar ladera abajo sin detenerse sobre la nieve helada durante más de un minuto hasta que las perdí de vista.

Esta vista bien podría pasar por aérea

De vuelta en la estación 6 a recoger mi campamento me encontré con tres chicos franceses que subían en plan excursión desde Umagaeshi. En mangas de camisa y vaqueros, alguno de ellos en zapatillas. Sin ningún "utensilio". Me preguntaron si se podía subir hasta arriba(?!). Decían que habían venido una semana de vacaciones a Japón y que se habían propuesto subir al Fuji. Creo que no sabían muy bien donde se metían. Pues quizás podréis subir hasta la estación 7 pero no más allá. Con la nieve tan dura, ni aunque queráis podréis seguir más arriba. Además es peligroso y no os quedan horas de sol para volver. Siguieron para arriba. Allá ellos. Yo seguí para abajo y en un par de horas ya estaba en Umagaeshi, donde Rakel ya me esperaba en el coche :)

En fin, el Fuji en condiciones invernales no es una montaña técnicamente difícil pero el desnivel es importante. A la vista de estas fotos puede resultar fácil pero no lo es en absoluto. No intentes subir si no tienes experiencia previa en alpinismo. Además, se necesita estar en muy buena forma física (meses de entrenamiento). El principal problema y peligro es el viento, que es siempre muy fuerte. Conviene elegir bien el día dependiendo de la meteorología. Yo miro el tiempo aquí. Se puede hacer con crampones y piolet y si se hace solo hay que extremar mucho las precauciones ya que prácticamente estarás solo. Eso sí, hay cobertura móvil en todo el recorrido (por lo menos del operador Softbank -sólo falla en algunas zonas de la cima-). Se puede hacer bien en dos días, o en día y medio. Lo mejor sería quedarse en Sato-goya pero por mi experiencia, el tío no va a abrir el refugio solo por ti. Como no seas un grupo grande no se va a molestar. Si tienes suerte y va a abrir el fin de semana pues estupendo. Es mejor llamarle varios días antes y preguntarle (chapurrea algo de inglés). A mi me estuvo dando largas durante semanas, quizás justificadas a causa del terremoto y al final me cansé de esperar. Lo mejor es no depender de nadie. Si quieres ir a lo seguro sube con tu propia tienda. En febrero prepárate para pasar la noche a menos de -10º a 2300m. En abril unos -3ºC.

Tiempos (por mi experiencia, incluyendo paradas):
- de Umagaeshi a Sato-goya, 3h. A la estación 6 son 30min más.
- de la estación 6 al cráter, 4h (aunque yo planearía 5h)
- rodear el cráter pasando por la cima, 1h.
- del cráter a la estación 6, 2h30min.
- de la estación 6 a Umagaeshi, 2h30min.

El resto de las fotos están aquí. Y aquí los videos de la cima. Y el .kmz para Google Earth con la ruta aquí.

Otros blogs de gente que subió en invierno: uno y dos.

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Bola extra:
Para las parejas o acompañantes que prefieran quedarse en tierra. Hay un plan interesante. Comer los Hōtō en cualquier restaurante de la zona, por ejemplo este. Y luego visitar el templo Minobu-san Kuon-ji, a unos 60Km de Fujiyoshida.

Monte Fuji (1a parte)

2011-04-25T13:02:00.006+01:00

Aviso para navegantes: Este post trata acerca de la subida al Fuji en condiciones invernales fuera de la temporada oficial. La subida al Fuji, como a cualquier otra montaña, no es una actividad para tomársela a la ligera. En condiciones de invierno, las montañas pueden resultar muy peligrosas. No debe intentarse subir sin el equipo ni la preparación física y experiencia adecuadas. El tiempo en la montaña cambia rápidamente. Hay que prestar mucha atención a la meteorología. Sin importar el buen día que haga, siempre hay que llevar ropa de abrigo y agua suficiente. Y si las cosas se ponen feas, darse la vuelta.

El Monte Fuji (富士さん, Fuji-san -erroneamente pronunciado Fujiyama-) es la montaña más alta (3776m) y más famosa de Japón. Quizás sea la imagen más conocida del país. En realidad es un volcán cuya última erupción data de 1707.

Una de las actividades turísticas que hay que hacer en Japón es la subida al Monte Fuji. De hecho, existe una temporada "oficial" de subida al Monte Fuji que va desde principios de Julio a finales de Agosto. "Oficial" significa que los refugios de montaña y puestos de socorro están abiertos, hay autobuses frecuentes hacia los puntos de inicio de las rutas, las máquinas de refrescos se reponen periódicamente (sí, hay máquinas de refrescos en la cima) y la montaña parece una auténtica romería. Se forman colas literalmente para ver el amanecer desde la cima. Subir al monte Fuji en verano puede ser una gran excursión pero es una subida bastante dura y hay que ir preparado. De todas formas, ese no es el objetivo de este post. Existe un montón de información en internet, en libros, en oficinas de turismo... acerca de la subida al Fuji en verano.

Allá por el mes de Julio de 2010, hablando sobre la montaña con un compañero japonés, le comenté que yo estaba planeando subir en invierno. Me miró con cara condescendiente y me dijo: "No puedes. En invierno está cerrado". A mí me dio la risa "¿Que le ponéis una valla alrededor o qué?" Ahí un ejemplo del choque cultural. En invierno la montaña deja de ser un área de recreo y se pone seria. El clima, sobretodo el viento es implacable. La nieve bloquea los accesos en coche, los refugios están cerrados, no hay vigilancia ni asistencia y prácticamente no hay información. No es una ascensión técnicamente difícil pero, al tratarse de un volcán, la forma cónica y la falta de vegetación hacen que siempre soplen vientos muy fuertes. Debido a ello, la nieve está muy dura en las zonas altas. A veces hay zonas de alta pendiente con hielo que deben evitarse pues autodetenerse en caso de caída es imposible.

Ruta de aproximación al Fuji en invierno

Existen varias rutas para subir, distribuidas de forma radial alrededor de toda la montaña en dirección al cráter central. La ascensión consta normalmente de 10 estaciones o etapas, siendo la estación 1 la más baja y la 10 la de la cima. Se usan como puntos de descanso y/o avituallamiento durante la subida en verano (aunque se comienza en la estación 5 y se hace en un día). La ruta que parte del pueblo de Fujiyoshida (富士吉田) es la más popular y tradicional. Era y es la auténtica ruta de peregrinaje hasta la cima. En invierno, no tenía ni idea de hasta dónde podría llegar en coche o ni siquera por dónde empezar la ruta. Así que Rakel y yo nos plantamos un sábado 12 de febrero en Fujiyoshida con la idea de inspeccionar la zona y subir parte de la ruta hasta la estación 5. Para quedarnos elegimos el Guesthouse Sakuya (email) junto al lago Kawaguchi-ko. Tiene onsen privado y las vistas al Fuji son impresionantes. Los dueños son una pareja joven, hablan inglés y él trabaja como guía de montaña en el Fuji. Así que pude pasar unos buenos ratos de charla con él, informándome acerca de la montaña. Me enseñó mapas y fotografías. Le pregunté por el refugio de Sato-goya (佐藤小屋) en la estación 5. El dueño, un tal Sato, no está permanentemente en el refugio y sólo sube si alguien reserva antes. Es prácticamente el único lugar para hacer noche si no se quiere cargar con la tienda de campaña y el equipo para pernoctar en invierno. También me dijeron que aún sí el dueño del refugio no está allí, la puerta está abierta y uno puede quedarse a dormir y dejar el dinero en una caja. Semanas más tarde me daría cuenta de que todo eso es falso.

Vistas desde la habitación a las 07.00am

La ruta de Fujiyoshida comienza en el templo de Fuji Sengen. Merece la pena pasarse a visitarlo pero se puede seguir con el coche más arriba. El día que fuimos nosotros había caído una nevada enorme y las temperaturas eran bastante por debajo de cero. Aún así, pudimos llegar con el 4x4 hasta Naka-no-chaya (中の茶屋), a 1100m. Si consigues llegar hasta ahí en coche, te ahorras unos 80min por una pista aburridísima que pasa incluso por debajo de una autopista. En realidad, si las condiciones lo permiten, hay pista forestal hasta Umagaeshi, a 1450m. Si consigues llegar hasta ahí (4x4, cadenas, depende de la nieve), son otros 90min de caminar por la pista forestal que te ahorras.

Umagaeshi (馬返し) significa "el lugar donde se dan la vuelta los caballos", pues era el punto hasta el que podían alcanzar los mismos, a partir de ahí, había que seguir a pie. Cambien caballos por coches y hoy día estamos en las mismas. La verdad es que a partir de este punto empiezas a impregnarte del misticismo de esta montaña. El pasar por el torii custodiado por los dos monos de piedra te hace entender que estás entrando, de alguna forma, en un lugar sagrado, o cuando menos, merecedor de respeto.

En Umagaeshi, a 1400m

A partir de ahí, hay un sendero claro, no tiene perdida, que sube constantemente entre los árboles; bastante protegido del viento. Si el camino se hace cubierto de nieve en un día soleado es precioso. Poco a poco se van pasando las estaciones 1,2,3,4. Las estaciones se reconocen por tener un hito con la numeración en japonés junto a un barracón de madera casi siempre en ruinas. Dudo si alguno abre en verano pues pocos son los que hacen esta ruta desde el inicio. Hay un folleto (parecido a este) que dan en la oficina de turismo de Fujiyoshida que muestra los tiempos de subida y bajada entre cada estación.

Finalmente se llega a un barracón que tiene escrito arriba "Five Station" aunque esa no es la "verdadera" 5ª estación. El hito que marca la quinta estación está algo más arriba. A una media hora más de camino y tras cruzar varias veces una carretera, está el refugio de Sato-Goya a 2230m. Ni un alma. Completamente cerrado. Aparentemente. Desde ahí, las vistas son excelentes. Se pueden ver también, a la misma altura que nosotros pero más hacia el oeste, los edificios de la "Subaru Line 5th Station" que es hasta donde llegan los autobuses y los coches en verano. Aunque el día era soleado, la temperatura rondaba los -10ºC así que Rakel y yo probamos a abrir la persiana de alguna de las casetas. Conseguimos levantar una y nos metimos a descansar un poco. Son de esos descansos en un lugar inhóspito. No son agradables y en cuanto te enfrías estás pensando en irte para abajo pitando.

Llegando a Sato-goya

En total, desde Naka-no-chaya hasta Sato-goya, hay unos 1130m de desnivel que tardamos unas cuatro horas en recorrer. Tranquilamente, parando a comer y a hacer fotos. Pero como digo, si se consigue llegar en coche hasta Umagaeshi, te ahorras una hora y media. Siendo el montañismo una actividad no muy popular entre los japoneses, me quedé sorprendido de la cantidad de gente que nos cruzamos por el camino. Por supuesto, siempre muy equipados, con todos los accesorios. La ruta hasta la quinta estación o el refugio de Sato-goya se puede hacer si más equipo que unas botas y unos bastones. Quizás por encima de los 2000m la nieve era más abundante pero se podía caminar sin mucha dificultad.

Así que después del fantástico fin de semana y la bonita ruta que hicimos sólo me quedaba esperar otro fin de semana con buen tiempo para poder intentar la cima. Subiría en una tarde desde Umagaeshi hasta Sato-goya para hacer noche y a la mañana siguiente temprano, subiría hasta la cumbre y bajaría hasta abajo. Pero eso es otra historia...(leer la segunda parte)

El resto de las fotos que tomamos este día se pueden ver aquí. También grabé un vídeo de la pista forestal entre Naka-no-chaya y Umagaeshi que se puede ver aquí. Y el .kmz para Google Earth con la ruta aquí.

Llegó la primavera a Japón

2011-04-16T11:52:00.001+01:00

La señal que marca el inicio de la primavera en Japón es el florecer de los cerezos (sakura 桜). Para hacerse una idea, es esa estampa de manga que hemos visto siempre de pequeños en la que el protagonista de turno camina entre los árboles al ponerse el sol mientras los pétalos de las flores caen al suelo. El hanami(花見), que significa literalmente "ver flores", es todo un acontecimiento anual que ocurre a lo largo de todo el país. Desde un punto de vista romántico consiste en irse de picnic en familia a los parques y jardines o allá donde florezcan los cerezos para admirar su delicada y efímera belleza. Desde un punto de vista menos bucólico consiste en ir en masa como borregos a un terragal a comer fritanga mientras se le hacen fotos a los árboles con la cámara del móvil.

El pasado Domingo, en Okazaki, en los alrededores del castillo, además de florecer los cerezos, había un desfile y festival tradicional japonés. Samurais, ninjas y geishas, con batalla y asalto a la fortaleza incluidos. Fue divertido ver tanto folclore japonés junto.

El resto de las fotos se pueden ver aquí.

¡Poyejali!

2011-04-10T15:19:00.001+01:00

De la Wikipedia:

"¡Poyejali! (en ruso: Поехали!; se traduce como "¡Vámonos!") fue la frase que dijo Gagarin en el momento del despegue de su nave, Vostok 1. Se convirtió en uno de los símbolos de la era espacial (al lado de la famosa frase de Neil Armstrong "Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad"), y además empezó a ser parte de la cultura popular rusa. Se usa antes de iniciar algún trabajo o proyecto, especialmente si es complicado o arriesgado. También ha pasado a utilizarse como brindis."

Japonés básico en cómodos plazos (III): números y contadores

2011-04-03T03:22:00.005+01:00

Los números en japonés se escriben muy a menudo (debido a la influencia occidental) con la representación arábiga, es decir, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Por ejemplo, es común referirse a la una y media de la tarde como 13時30分　o simplemente como 13:30. Los números de teléfono y cantidades se escriben prácticamente siempre con números arábigos.

Pero existe por supuesto, una representación tradicional que conviene conocer. En muchos bares o restaurantes de pueblo nos podemos encontrar algo como esto　en el menú:　

メーニュ
うどん	七五〇円
そば	九七〇円
たこやき	四二〇円

La escritura y pronunciación de los números del 1 al 9 es la siguiente:

１	２	３	４	５	６	７	８	９
一	二	三	四	五	六	七	八	九
/ichi/	/ni/	/san/	/yon/	/go/	/roku/	/nana/	/hachi/	/kyu/

El cero, pronunciado /zero/ o /rei/ se representa con un círculo "〇". El símbolo del Yen en japonés, no es ￥ sino 円 y se pronuncia /en/ y no /yen/.

Con esto, nuestro menú quedaría:

メーニュ
うどん	７５０円
そば	９７０円
たこやき	４２０円

Fácil. Ahora por lo menos sabemos lo que vale cada cosa.

Existen también símbolos para las decenas, centenas y millares. Incluso hay uno para las decenas de miles, de uso muy frecuente y que a los occidentales nos cuesta convertir.

１０	１００	１０００	１００００
十	百	千	万
/juu/	/hyaku/	/sen/	/man/

Cuando un japonés te dice que tiene 30,000YEN no te dice que tiene ３０千円　/san-ju-sen-en/ "treinta mil yen", te dice que tiene ３万円　/san-man-en/ "tres decenas de mil yen".

Cuando hablamos de cantidades de cosas el tema es un poco más complicado. Depende de lo que contemos, se emplean unas palabras u otras. No es lo mismo contar objetos grandes, que objetos alargados, que objetos planos, etc... En cada caso, hay que utilizar el contador apropiado. Hay un contador un poco más genérico, que utilizan los niños pequeños cuando no conocen otro. Hay decenas de contadores diferentes; estos son algunos ejemplos de los más comunes:

cantidad	objetos grandes 台	alargados 本	planos 枚	personas 人	"genérico"	días (del mes)
1	/ichidai/	/ippon/	/ichimai/	/hitori/	/hitotsu/	/tsuitachi/
2	/nidai/	/nihon/	/nimai/	/futari/	/futatsu/	/futsuka/
3	/sandai/	/sanbon/	/sanmai/	/sannin/	/mitsu/	/mikka/
4	/yondai/	/yohon/	/yonmai/	/yonnin/	/yotsu/	/yokka/
5	/godai/	/gohon/	/gomai/	/gonin/	/itsutsu/	/itsuka/
6	/rokudai/	/roppon/	/rokumai/	/rokunin/	/muttsu/	/muika/
7	/nanadai/	/nanahon/	/nanamai/	/nananin/	/nanatsu/	/nanoka/
8	/hachidai/	/happon/	/hachimai/	/hachinin/	/yasttsu/	/yoka/
9	/kyudai/	/kyuhon/	/kyumai/	/kyunin/	/kokonotsu/	/kokonoka/
cuántos?	/nandai/	/nanhon/	/nanmai/	/nannin/	/ikutsu/	/nannichi/

Si por ejemplo hemos comprado dos periódicos (objeto plano) diríamos:

新聞を「２枚」買いました
shinbun o 「nimai」 kaimashita

De la misma forma, si hemos comprado dos camisetas (objeto plano):

Tシャツを「２枚」買いました
tishatsu o 「nimai」 kaimashita

Pero si en cambio lo que hemos comprado han sido tres botellas de vino tinto:

赤ワインを「３本」買いました
aka wain o 「sanbon」 kaimashita

(nótese que en la frase anterior no hace falta decir "botella" ya que se sobreentiende por el contador que estamos usando)

Muchas veces difícil saber qué contador usar. Por ejemplo, se podría pensar que las pizzas son cosas planas y utilizar el contador 枚/mai/ pero no, se emplea el genérico. O por ejemplo, ¿cómo saber cuándo un objeto se considera suficientemente grande para usar el contador 台/dai/? Normalmente para cosas del tamaño de una persona pero también se utiliza para contar aparatos electrónicos como un portátil (que para colmo tiene forma plana). Por lo que a los guiris no nos queda más remedio que usar el contador más genérico en la mayoria de las ocasiones. Es preferible usar ese contador que referirse a una cantidad indicando el número algebraico. Para pedir dos cervezas es mejor decir "biiru o futatsu" que "biiru o ni" porque eso no lo va a entender nadie.
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Actualización: Como bien apunta Karmelator, los números 4 y 7 tienen una pronunciación alternativa a /yon/ y /nana/ respectivamente. Al igual que el resto de los kanji importados en la antigüedad del Chino, hay una lectura o pronunciación que vino con ellos (lectura On u On-yomi). El 4 se puede pronunciar /shi/ y el 7 /shichi/. Se utiliza esta pronunciación para los meses de Abril, ４月 shi-gatsu y Julio, ７月 shichi-gatsu. Pero hay que tener en cuenta que el sonido /shi/ es como se pronuncia el kanji que representa la muerte 死 por lo que a veces se evita debido a la superstición. Valga un ejemplo: los hospitales no tienen planta 4ª.

Nishihotaka-dake (2909m) 西穂高岳

2011-03-31T15:05:00.001+01:00

Se acaba el invierno y sigo sin poder subir al Fuji. He tenido que cancelar en varias ocasiones por diversos motivos. Entre ellos el gran terremoto del otro día. El dueño del único refugio que abre en invierno me ha dicho que no tiene electricidad y que no abrirá hasta Mayo.

Entre tanto pues voy a otras montañas. Este fin de semana fui al Nishihotaka (2909m)(西穂高), cima oeste de las montañas Hotaka, entre las prefecturas de Nagano y Gifu. Ya había estado en esa zona cuando visitamos Kamikochi. Y dije entonces que tenía que volver y así lo hice. Aquella vez, preguntando en el Centro de Información me hablaron de un telecabina que sube desde el otro lado y de un refugio de montaña a unos 2400m en el que se puede pasar la noche para luego subir a las cimas cercanas. La ruta al Nishihotaka desde el refugio tiene un desnivel de 600m pero es un constante subir y bajar de cimas secundarias por lo que el desnivel acumulado es de unos 900m en realidad.

Croquis de la ruta
El telecabina, Nishihotaka Ropeway (新穂高ロープウェイ) se coge en este punto. Aquí hay un pdf con horarios y tarifas en inglés. En la parte de arriba del telecabina, a 2156m, hay un mirador, restaurante y tal para que las familias disfruten de un día "en la montaña". Es algo parecido a un mini mirador de l'Aiguille du Midi, salvando las distancias, bueno, en este caso las alturas. Desde aquí hasta el refugio de Nishiho-sanso(西穂山荘)(2385m) hay una hora u hora y media según la nieve. En esta época del año, esa zona está hasta arriba de nieve y a la salida del mirador, el personal de las instalaciones se dedica a hacer pasillos (de más de 2m de alto) con una pequeña quitanieves para que la gente se divierta recorriéndolos en plan laberinto. Desde ahí, da igual el que se coja, al final se acaba en un sendero que al principio desciende pero va siempre de cara a la montaña. El camino está señalizado en verano y balizado con cinta de colores en invierno.

Rakel subiendo hacia Nishiho-sanso
Por el sendero sube y baja gente a menudo por lo que si no es después de una gran nevada, no hace falta abrir huella. Rakel y yo subimos cómodamente en una hora y veinte minutos por un camino precioso. Nishiho-sanso está situado en la línea de bosque, en lo alto de una loma con vistas a los valles de Kamikochi y del río Gamadagawa (en el que está el remonte). El refugio es grande, bueno y acogedor. Hay cobertura móvil en el bar. En su web (traducción de google) dice que tiene capacidad para 300 personas. Ignoro como se pondrá el refugio en verano pero este fin de semana habría unas 25 personas. El montañismo no es muy popular en Japón aún así hay siempre unos pocos aficionados, normalmente, gente mayor. Es similar a otros refugios de montaña que se pueden encontrar en los Pirineos o en los Alpes, e igual de caro (9300YEN por persona media pensión). Aunque tiene sus peculiaridades japonesas que lo hacen más interesante: la comida que sirven es evidentemente japonesa así que no esperes cenar pasta y desayunar leche con magdalenas. No hay literas sino futones y se duerme en el suelo de tatami. Disponen de habitaciones privadas también. Eso sí, como en otros refugios, no hay agua corriente. También puedes poner la tienda fuera, por lo que cobran un precio más módico. El sábado cuando llegamos hacía -12ºC antes de oscurecer así que allá cada uno. Los teléfonos para reservar están en su web pero no hablan inglés.

El personal del refugio fue muy amable con nosotros, como es habitual en Japón. Ya nos estaban esperando. Al principio me desenvolví en mi escaso japonés pero viendo mis dificultades, el chaval pasó a un muy buen inglés. Por supuesto, pudimos notar que despertamos gran expectación los dos guiris entre los demás huéspedes; aunque rara vez se atreven a decirte nada por esa timidez y decoro japonés. Pero si tu les das pie, enseguida te hablarán: "¿De dónde vienes?" "¿Cuánto tiempo estáis aquí?" "Yo estuve una vez en Barcelona" son las frases estándar que escuchamos siempre. Después de cenar (17:30) y tras hacer la mochila y revisar el equipo para el día siguiente, a dormir. El desayuno lo sirven a las 06:00.

A la mañana siguiente Rakel se quedó durmiendo plácidamente al calor del refugio y yo encaré la parte seria de la montaña. Saliendo del refugio, hay que subir la loma con los crampones puestos desde el principio. No estaba sólo. Bastante gente iba para arriba. Y aquí tengo que hacer una aclaración acerca de los japoneses: hagan la actividad que hagan, irán siempre super equipados, con todo el material y todos los accesorios, aunque en muchas ocasiones no sepan para qué sirve o cómo usarlo. Así de absurdo. En el montañismo, eso se traduce en ropas y equipos de marcas muy caras, todos muy conjuntados y a la última moda. Viendo a la gente prepararse para salir, no puede encontrar ni una sola suela de bota gastada, ninguna prenda deshilachada o un piolet con signos de haberlo clavado.

Preparándose al amanecer
Fui subiendo poco a poco pero sin pausa y enseguida empecé a dejar atrás a los que se paraban a media subida, en medio del hielo y del viento a ponerse los crampones. Una vez se sube la loma, se camina por ella casi sin pendiente hasta que se llega a la primera de las complicaciones. El camino en verano consiste en trepar con pies y manos en algunos tramos. En invierno pues, toca usar crampones y piolets. La primera de las subcimas (2701m)(no soy capaz de encontrar el nombre en cristiano) tiene bastante pendiente y vendrían bien dos piolets con algo de curva. Si uno va en equipo es mejor encordarse ya que hay un tramo algo expuesto donde un resbalón no está permitido. En ese punto, de todas maneras, hay una cadena a la que agarrarse (la ruta no está equipada para una ascensión en invierno). De todas formas, si uno no lo ve claro, siempre puede trepar por el lado más rocoso, más difícil pero que está menos expuesto.

He aquí un ejemplo de lo que decía antes: en esta foto se pueden ver dos personas encarando esta parte más difícil, una abajo, a media ladera (de negro y amarillo) y otra más arriba (de azul), entre las rocas, a medio subir. En esta otra foto, que tomé un minuto después, la persona que estaba entre las rocas está unos metros más arriba, mientras que la que estaba abajo ha desaparecido. ¿Dónde ha ido? Pues acaba de caerse ladera abajo. El chaval se resbaló delante de mis narices mientras yo tomaba fotos. El pobre quedó a merced de la pendiente y a pesar de llevar el piolet siempre en la mano, no sabía cómo usarlo para detenerse. Algo básico si haces este tipo de cosas. Lo veías alzarlo en el aire e intentar clavarlo como si fuera un pico... Por suerte (y por alguna fuerza de rozamiento mágica) se detuvo, tras unos 20m valle abajo y la cosa no fue a mayores. Desde arriba, le pude indicar hacia dónde dirigirse para remontar pero tampoco hubiese podido hacer más. No iba a ir a buscarle para que me arrastrase a mi también.

Gente en la primera cima a 2701m
Superada esta primera cima, hay que descenderla por el otro lado, subir otro montículo para luego encarar la subida a la Pirámide (ピラミドピク). De camino a ella, y en el resto del recorrido, hay numerosas cornisas a derechas así que hay que tener mucho cuidado de no caminar cerca de la arista. Se puede subir bien por la vertiente izquierda guardando varios metros de seguridad. Tras la Pirámide hay otra pequeña cima que no merece la pena subir. Es más fácil bordearla por el lado izquierdo como hizo mi compañero de travesía (el japo de azul en las fotos) adelantándome mientras yo me mataba a subirla y a bajarla.

Tras seguir un poco más por la afilada arista queda la última subida. No muy técnica aunque de nuevo un par de piolets vienen mejor que uno sólo de travesía :( Pero es más una cuestión de piernas que otra cosa. En unas 3h desde el refufio, parándome a hacer fotos y a disfrutar del paisaje, estaba en la cima del Nishihotaka. Aproveché los minutos de la cima para lo típico, unas fotos de rigor, un vídeo, comer algo y algunas fotos más, que para eso he cargao los 1.5Kg de cámara... Una de las personas que había en la cima me preguntó con curiosidad que qué idioma estaba hablando mientras narraba lo que grababa en vídeo. "Español". Juas, se quedó con el culo torcío. Ya tenía anécdota para contar en casa esa noche.

En la cima, con el Hotaka-dake al fondo
A la vuelta, el cielo se cubrió de nubes tal y como indicaba la previsión meteorológica y me alegré de haber hecho las fotos durante la ida. La bajada no es tal ya que hay que volver a bajar y subir las sub-cimas otra vez. Pero ahora, al estar más avanzado el día y haber pasado más gente, por lo menos se puede clavar el piolet con facilidad. A la ida a duras penas arañaba la nieve helada. Tengo que decir que me crucé con bastante gente que subía bastante tarde y más de uno se dió la vuelta resignado visto el mal tiempo.

Vista de la subida, desde la cima
De vuelta en el refugio a eso de las 12 no hay nada mejor que unos ramen y una cerveza a la que me invitó mi amigo de azul, del cual no sé ni siquiera su nombre, pero con el que tuve el placer de simultanear esta bonita ascensión. Le debí haber pedido el email o algo... Quizás en el refugio le conozcan...

De vuelta en el refugio, a unos agradables -5ºC.
En resumen, una montaña de no mucha altitud pero algo técnica si se sube en esta época del año. Muy divertida. Crampones y piolet imprescindibles. Dos piolets técnicos, arnés, cuerda, casco, etc no están de más, al menos para algunos tramos que son de fuerte pendiente aunque cortos. La estancia en el refugio también es recomendable.

____________________________
Es difícil encontrar información acerca de las montañas japonesas. Entre que no es una actividad muy popular y que la información en japonés no la puedo leer, cuesta mucho preparar las rutas. Es por eso que doy tantos detalles. El resto de las fotos que tomé se pueden ver aquí. Los únicos sitios que he encontré de gente que hablaba de la zona son Where is Arturo? y Traveling Atomist.

Nara

2011-03-25T14:18:00.000Z

Después del susto del terremoto, del tsunami y de las posteriores réplicas es hora de que las cosas vuelvan a la normalidad. Por suerte para nosotros, pero no para el montón de personas que han muerto o han perdido sus casas. Eso sin hablar de la central nuclear de Fukushima, problema no resuelto a día de hoy.

Para alejarnos un poco más del problema, el fin de semana pasado nos fuimos un poco más al Sur de aquí. A visitar la ciudad de Nara. Unas tres horas de coche desde casa, aunque algo más si incluimos el atasco debido a la gran cantidad de japoneses que huían de Tokio.

Hemos estado ya tres veces en Kyoto y Nara queda tan solo a media hora, pero nunca nos habíamos acercado. Ocurre que cuando uno planea ir a Kyoto y luego a Nara, una vez en Kyoto no quiere marcharse y se quiere quedar recorriendo sus calles, perdido, para siempre. Kyoto se merecería un blog entero así que ya hablaremos más adelante, con más reflexión (y así no desvelo nada a los futuros visitantes).

Nara fue capital de Japón, mucho antes de que lo fuese Tokio. Estaba destinada a ser la primera capital estable del imperio ya que antes se tenía por costumbre cambiar de capital con cada cambio de emperador. Pero lo fue de un modo efímero, tan solo durante 75 años. Fue en Nara donde arraigó por primera vez el budismo y fue a partir de aquí donde comenzó a mezclarse con el sintoismo existente y a extenderse por el resto de Japón. Se dice que uno de los monjes quiso conquistar a la emperatriz razón por la que se decidió trasladar la capital a Kyoto.

Para visitar Nara lo mejor es irse al centro y pasear. Casi todo queda a mano y está alrededor del gran parque (Nara Koen o Nara Park) en el que se puede dar de comer a los ciervos. ¿Qué se puede ver? Pues casi todo templos (budistas) y jardines. Entre ellos el Tōdai-ji (東大寺) que alberga un Buda de madera de dimensiones impresionantes. El templo, es la construcción de madera más grande del mundo. Para descansar de los templos, la calle Sanjo Dori y galerías adyacentes que va desde el parque hacia la estación de tren.

¿Dónde quedarse? Pues la verdad es que no nos quedamos en el centro de Nara sino en las afueras. Pero mereció la pena. Ghesthouse Yougendo está regentada por un inglés de York y su mujer japonesa. La casa, que tiene más de 100 años pertenece a la familia de ella. El crujir de la madera, la suavidad del tatami, el patio con su farol de piedra, las puertas correderas de papel y las sombras que se proyectan en él cuando alguien cruza el pasillo de noche no tienen precio. Pero es que encima tiene un pequeño pub en el que sirve Guiness y jamón serrano (la pata cuelga del techo) entre otras delicias europeas. Viene bien un poco de restauración occidental tras tantos meses de pescado y arroz. Para hacerlo redondo, pillamos una oferta, sin saberlo, y la habitación nos costó a mitad de precio.

El gran Daibutsu al fondo. Pétalo de loto con grabado en primer plano

El teremoto Tohoku en Japón, desde Aichi

2011-03-12T05:20:00.002Z

Ayer 11 de marzo, un gran terremoto sacudió todo Japón. El epicentro estaba, por suerte para nosotros, en la costa noreste; bastante alejado de la prefectura de Aichi.

Ha sido a las 14:46. Yo estaba en el trabajo. En el edificio de oficinas donde me encontraba, en una 4ª planta, no ha sido fuerte. Apenas un suave temblor que sólo notas si estas parado. Ha sido largo, mucho más largo de lo habitual; quizás un par de minutos (que a los "guiris" nos han parecido 10). La gente ha seguido trabajando casi sin levantar la vista del ordenador. Sólo al darse cuenta de que estaba durando mucho, algunos se han levantado a mirar por la ventana.

Rakel, que acababa de llegar a casa después de comer con unos amigos, sí que se ha asustado. Vivimos en un apartamento en el piso 12. Parece que el edificio temblaba como un flan. Los bloques japoneses están fabricados con mucho más acero y hierro y mucho menos hormigón precisamente para resistir terremotos y eso los hace más flexibles. Los cuadros y algunos libros se han caído pero no se ha roto nada. Incluso la vajilla en la cocina, a pesar de haber hecho mucho ruido, sigue entera. Justo cuando ha acabado, la he llamado para ver como estaba y hemos decidido que bajase a la calle. Con una cosa de estas uno no sabe realmente qué es mejor. ¿Es mejor viajar en la parte delantera o en la trasera de un avión? La planta 12 de un edificio de 14 no parece el lugar más seguro pero la calle tampoco lo es. Te puede caer cualquier cosa encima: una cornisa, una maceta, una farola,... Quedarse en la planta baja tampoco reconforta con todo el edificio encima.

El apartamento ha seguido meciéndose durante horas después del terremoto. No era una sensación agradable estar en casa, así que nos hemos ido a la calle a cenar y al centro comercial. El ambiente en la calle en esta zona era de completa normalidad.

El terremoto ha provocado después un tsunami devastador que ha arrasado grandes áreas de la costa. Las imágenes que retransmitía la televisión japonesa NHK desde el helicóptero eran impresionantes. Se veía una masa negra viscosa avanzando tierra adentro engullendo todo a su paso. Sobre esa masa flotaban escombros, coches, incendios, casas,...

Desde hace años, en Japón, están esperando varios grandes terremotos que ocurren cíclicamente y el de ayer fue uno de ellos. Por suerte éste ocurrió muy alejado de la zona donde vivimos. En esta zona también se espera uno muy grande que ocurre cada 100 o 150 años. Según dicen, puede predecirse con minutos de antelación. Ya me quedo más tranquilo... Aquí saben que no se puede hacer nada para evitarlo pero previenen lo mejor que pueden, con infraestructuras, tecnología y gran coordinación y organización.

La verdad es que puestos a sufrir un terremoto así de grande, mejor que sea aquí en Japón. Si esto llega a pasar en cualquier otro sitio las consecuencias hubiesen sido mucho peores. De hecho el terremoto de Haití fue mucho más débil comparado con este. Lo primero que nos dieron cuando nos mudamos al piso fueron varios folletos explicativos acerca de posibles desastres naturales, especialmente los terremotos. Qué hacer en caso de que ocurra, dónde cobijarse, qué no debe hacerse, cuál es el punto de reunión más cercano, dónde está el pabellón o escuela o polideportivo donde alojarse en caso de perder tu casa...

Una de las recomendaciones es la de tener siempre preparado un kit de emergencia que incluya agua y comida. Como es de esperar, como buenos españoles, nosotros no lo habíamos preparado. Ayer ya compramos las botellas de agua. Y las pusimos en la habitación con tatami que es la más segura. El piso está relativamente bien preparado. Por ejemplo, las ventanas tienen una malla metálica para que no salten en pedazos, el gas de la cocina se corta automáticamente en caso de sacudidas y las escaleras del bloque están en el exterior.

Durante la noche han seguido las sacudidas. De hecho ha habido una grande que me ha despertado a eso de las 04.00am. Todo ha temblado ~~muy~~ fuerte pero durante muy poco tiempo. Por lo visto ha sido una réplica cuyo epicentro estaba cerca de Nagano. Mucho más cerca de aquí.

Seguimos con atención las noticias, aunque el idioma es un problema para tener información rápida de primera mano. También seguimos los medios españoles. Pero me ha parecido muy sensacionalista el modo en el que se están dando las noticias allí (lo que me hace pensar que todo lo cuentan así). Por ejemplo, ahora mismo, elpais.com tiene un gran titular avisando de que hay peligro de fuga radioactiva en centrales nucleares. Cierto, pero lo ilustran con una fotografía de un gran incendio en una refinería de petróleo. O por ejemplo, elmundo.es mostraba en letras enormes hace un rato, que la radiación cerca de las centrales nucleares era 1000 veces superior a lo normal. Cierto, pero esos son los mismos niveles que hay en una sala de radiología de un hospital.

Información interesante acerca del terremoto: google maps. En inglés. Se pueden activar y desactivar las diversas capas en el menú de la izquierda.

La última hora se puede seguir en NHK (en inglés).

Ontake 1 - Kil 1 . Esta vez sí.

2011-03-06T11:58:00.001Z

Esperando que mejoren las condiciones en el Monte Fuji, ayer conseguí subir al Ontake-san (御嶽山)(3067m). A diferencia del primer intento, el pronóstico meteorológico sí que se cumplió: cielos despejados y viento razonablemente moderado.

Me planté en la estación de esquí (1680m) a las 8 de la mañana, que es a la hora a la que abren los remontes pero tras comprar el billete en la taquilla, me percaté de que la entrada al telecabina estaba cerrada. Uno de los operarios me dice que está cerrado por lo menos hasta mediodía debido al fuerte viento en la parte de arriba. Juas. ¿Y por qué me habéis vendido el billete entonces? Menos mal que luego me devolvieron el dinero. (08:20am) El hombre me dijo que se tarda una hora y media a pie en salvar el desnivel del telecabina. Así que me tuve que hacer 560m de desnivel más de lo previsto. Tirando directo por las pistas de esquí subí en una hora. Aunque si te ve el personal de la estación te invitará amablemente a que te salgas de las pistas y subas por la interminable carretera que serpentea y da vueltas alrededor de ellas.

Ruta de subida al Ontake

Una vez arriba en Ta-no-hara (田ノ原) (09:30am) el nivel de la nieve había subido todavía más. Varios metros. Pero estaba mucho más dura y compacta. Pude subir toda la zona boscosa fácilmente con las botas. Cuando se llega a donde se acaban los árboles el viento era fuerte a ráfagas pero soportable. Si no soplaba hacía hasta calor. Subí casi todo el rato con una camiseta de manga larga y un paravientos. A partir del punto donde me quedé la otra vez la pendiente es más pronunciada y la nieve está helada así que hacen falta los crampones y el piolet. Pero no tiene dificultad técnica. Sólo paciencia e ir pasito a pasito. El sitio más seguro para subir es por la cresta rocosa; pero con cuidado de no acercarse demasiado al borde derecho para no caminar sobre las cornisas. También se suele ver gente subiendo por el valle u hondonada a la izquierda de la cresta. Gente que lleva los esquís a cuestas para bajar luego. Quizás el camino sea más directo pero si hay una avalancha es ahí hacia donde va a caer la nieve.

Mientras se sube, se tiene siempre a la vista una construcción alargada en lo que parece la cima. Es un pico menor llamado Otaki (王滝)(2936m). Durante un descanso en ese punto pude grabar los gases saliendo por una grieta del volcán entre la nieve. Hay que decir que el olor a azufre es constante durante todo el camino. El punto más alto (Ken-ga-mine, 剣ヶ峰) está realmente detrás, a una media hora más de subida. Para llegar a él no hay que salirse de la zona balizada y así no adentrarse en las zonas activas del volcán.

En la cima (13:15) el viento soplaba bastante fuerte y el video que grabé tiene mucho temblor. Además el sonido está saturado por el viento y mi voz no se oye en algunos trozos. El video muestra las vistas hacia el interior del cráter aunque no se puede distinguir gran cosa porque la nieve lo cubre todo, incluso la laguna que hay. Espero repetir la excursión en verano cuando los refugios están abiertos.

Apetece un salmón?

2011-02-25T10:35:00.001Z

Alt1040. Top ten de personajes femeninos de ciencia ficción

2011-02-18T13:59:00.000Z

En Alt1040 publican los 10 mejores personajes femeninos de ciencia ficción. Y yo debo ser muy friki (y tener la misma edad que el que publica el post) cuando conozco 8 de los 10. Si conociese los 10 sería un friki total y eso no puede ser; también tengo algo de "guay"...

Me gusta porque hay personajes de películas, pero también de dibujos animados, videojuegos o libros. No los han querido ordenar, por eso de evitar debates y polémicas. Para gustos colores. Pero yo si los voy a ordenar por mi preferencia o cariño personal.

10.- Kara “Starbuck” Thrace: La pongo aquí porque no sé quién es y no me gusta Gallactica. Quiero decir la Gallactica actual, porque la de los años 70 sí que la vi bastante.

9.- Mara Jade: Esta tampoco sé quien es. La pongo por encima de la anterior porque es de Star Wars. Sólo por eso.

8.- Capitana Turanga Leela: Futurama está bien, mejor que los patéticos Simpsons, pero Leela tampoco es que sea un gran personaje, más bien un personaje de reparto. Nada que ver con Bender o Fry.

7.- Uhura: De nuevo, Star Trek fue una gran serie en su época. Pero el personaje de Uhura no tiene nada que hacer junto a Kirk o Spock. No soy un trekkie pero me hubiese gustado serlo.

6.- Doctora Susan Calvin: Esta se merece un puesto más preferente que las anteriores. Aunque sólo sea porque es un personaje literario. Y del gran Isaac Asimov. Habré leído montones de sus libros; de pequeño los devoraba. Leí tantos y tan rápido que ahora no los recuerdo bien y todos los personajes y tramas se mezclan en mi cabeza.

5.- Danah Scully: Una de las pocas series de televisión a las que he estado "enganchado". Scully y Mulder fueron una pareja de personajes perfecta. Si se hiciese un ránking de parejas de personajes de ciencia ficción estarían en el top 10.

4.- Sarah Connor: Un buen personaje de ciencia ficción ha de ser un héroe, un luchador. La persecución implacable a la que la somete el Terminator la hace parecer invencible. Algo cargada de esteriodes eso sí.

3.- Sarah Kerrigan: El único personaje de videojuegos que ha entrado en el ránking. Y la única que es un villano. Aunque fue de los buenos hace tiempo... Porque Starcraft es mi videojuego favorito de la era moderna (quitando Spectrum, Amstrad y demás...) se merece estar en el número 3.

2.- Princesa Leia Organa: Poco hay que decir. Si eres fan de Star Wars no puedes ser objetivo. Mi padre me llevó de pequeño al cine a ver El imperio contraataca. Así empezó todo. Si bien el personaje de Leia es muy importante en la saga, creo que es demasiado cumplidor con los cánones femeninos de la época: sumiso, detrás de los hombres siempre y a modo de florero incluso. Por eso no está en el número 1.

1.- Teniente Ellen Ripley: Sin comentarios. Indiscutible número uno. A años luz de las demás. Hay cosas que se prestan a debate, hay otras que caen por su propio peso.

Unboxing.SLR

2011-02-16T13:19:00.000Z

Pues después de mucho buscar, comparar y esperar a encontrar algo mejor, he acabado comprando los dos nuevos objetivos para la cámara en Amazon Japón. El sitio más barato que he encontrado; y no por el hecho de ser Japón sino por ser a través de internet.

El AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G ha salido por ￥21,300, unos 190€.
El AF-S DX 18-200mm f/3.5-5.6G ED VRII ha salido por ￥53,500, unos 470€.

También miré en Amazon UK, en Fnac ES y en varias tiendas de Nagoya y Tokyo. En Amazon Japón ha sido súper fácil, cómodo y rápido. De hecho vinieron el sábado a entregar el paquete y como no estábamos también vinieron el domingo.

Ya puedo dejar aparcado el viejo y cascado 28-80 f3.3-5.6G, o no? La verdad es que estoy muy contento con ese objetivo ya que no pesa nada (200g), lo he metido en todos sitios, le ha llovido, le ha entrado arena (de ahí el ruido que hace al hacer zoom). Ése sí que es un "todoterreno". La única pega es que montado en la D90 me abarcaba tanto como un 40-120mm.

Los objetivos vienen bien embalados dentro otra caja

El 35mm DX con el resto de accesorios

El 18-200mm DX con el resto de accesorios

Así luce el 35mm DX en la D90

Así luce el 18-200mm DX en la D90

(Esto que viene a continuación te lo puedes saltar si no sabes o no te interesa la fotografía)

Al principio contemplé sólo la posibilidad de comprar objetivos FX (full frame) en lugar de DX (para digitales con sensor pequeño como la D90). Por eso de que al final igual algún día pudiera comprarme una cámara full frame. Pero pensándolo bien, yo no voy a comprarme una cámara de ésas ni a corto ni a medio plazo. También pensé en lentes FX para poder usarlas con la cámara analógica (F80) pero he pensado que los DX los puedo usar igualmente si uso la F80 en "crop mode". ¿Tiene una cámara analógica de 35mm crop mode? La cámara es obvio que no, siendo un modelo de hace 10 años. Pero en la ampliadora puedo recortar como quiera: más grande, más pequeño, el centro, una esquina... Es lo que tienen las cosas antiguas, que son artesanales.

Habitación con vistas

2011-02-13T09:53:00.001Z

Kanazawa en invierno

2011-02-11T14:38:00.002Z

Está haciendo un frío que pela pero aún así aprovechamos los fines de semana para visitar todo lo que podemos de Japón. Es un país muy largo y en un fin de semana no se puede llegar muy lejos. Lugares como Hokkaido o Hiroshima están a miles de kilómetros. Así que, de momento, nuestro radio de acción es de unas tres o cuatro horas en coche, no más.

Uno de los últimos descubrimientos ha sido la ciudad de Kanazawa, en la costa Oeste. En ella está el que se dice el jardín más bello de Japón, Kenroku-en. Visitar un jardín en invierno puede parecer poco interesante, pero la cantidad de nieve que está cayendo estos días en todo Japón le ha dado al jardín un aspecto que ningún turista ve habitualmente. Si a ello le sumamos que fuimos a visitarlo ~~el único fin~~ uno de los dos fines de semana del año que está iluminado por la noche, la ocasión se convirtió en única.

Habitualmente, en Japón no dejan entrar con trípode a los recintos turísticos, más que nada para no entorpecer el paso, pero está vez pude llevármelo y tomar fotos de noche.

El fin de semana en Kanazawa se puede completar visitando Naga-machi, el antiguo barrio residencial de los samurais y Higashichaya-gai, el barrio de las geishas. Todo está más o menos a mano aunque a pie hay que caminar un poco. Pero merece la pena porque perdiéndose por las calles se descubren otros lugares interesantes como por ejemplo el mercado Omicho.

¿Qué y dónde comer? En Japón es fácil. Hay comida por todos sitios. A la entrada de Kenroku-en(兼六園) hay varias tiendas de souvernirs alineadas. En cualquiera de ellas sirven deliciosos y baratos (900YEN) udon, soba o donburi. En el mercado de Omicho hay varios bares de pescado y marisco fresco. Un bol de arroz con cangrejo y gambas en tempura sale por unos 1500YEN. Eso sí, hay que perder la vergüenza y tratar de hablar japonés, aunque sea muy básico, siempre es mejor que el inglés. El inglés puede que sirva en Tokyo o incluso Kyoto pero en el resto de Japón es más bien inútil. Las gentes de Japón fuera de las grandes urbes no están acostumbradas a ver extranjeros y menos en invierno. Así que siempre te reciben con mucha amabilidad y curiosidad.

El lugar que elegimos para quedarnos fue Pongyi. Un hostal pequeño en una antigua tienda de kimonos cerca de la estación de tren. La palabra hostal puede resultar engañosa pues no hace justicia a un lugar tan acogedor y bien ambientado. El señor Masaki Yokokawa lo regenta desde hace algo más de un año. El hombre fue súper amable y encantador. El patrón se repite bastante: japonés que de joven viaja y vive en varios lugares del mundo y que una vez vuelve a Japón decide montar un pequeño hostal para mantener el contacto con extranjeros. Habla buen inglés y algo de otros idiomas.

A pesar de ser temporada baja, la oficina de turismo estaba abierta y, aunque no preguntamos nada, enseguida salieron a la calle a darnos un cuestionario de satisfacción y un mapa de la ciudad en español. Kanazawa ha sido definitivamente una sorpresa. Ya queremos volver en primavera, cuando florezcan los árboles.

Castillo de Kanazawa

おめでとうたんじょうび

2011-02-05T00:54:00.001Z

Ontake 1 - Kil 0

2011-02-02T13:27:00.003Z

Ontake-san (3067m) es el volcán más alto de Japón después, por supuesto, del Monte Fuji. Dicen que aún está activo y se puede ver como salen los gases de la tierra en las zonas más altas, alrededor del cráter. La subida hasta la cima en verano no tiene dificultad y es bonita. Se tardan unas dos o tres horas. A pesar de la poca información disponible en la red acerca de las montañas japonesas, he encontrado descripciones e información aquí. Cuando suba en verano quizás podré dar más detalles.

La subida en invierno, que es la que intenté el otro día, ya es otro cantar. Y ahí es donde he tenido que búscarme un poco la vida porque la información es prácticamente inexistente. Para empezar, en invierno no se puede llegar en coche hasta Ta-no-hara (田ノ原), a 2240m, que es dónde empieza la ruta. En coche tan sólo se puede llegar hasta la estación de esquí Ontake 2240 (おんたけ２２４０), a 1680m. Incluso para llegar hasta allí recomiendo llevar un 4x4 y cadenas ya que la carretera puede estar cubierta de nieve y hielo. La estación de esquí es pequeña, apenas tres o cuatro remontes. Abren a la ocho de la mañana pero ya a las siete y pico el parking está bastante lleno, sobretodo de chavales con sus tablas de snow. Sólo hay un telecabina, no es difícil de encontrar. Los japos lo llaman "góndola" pero escrito en katakana ゴンドラ. Éste lleva, en unos 5min, hasta el comienzo de la ruta en Ta-no-hara a 2240m. Un viaje de ida y vuelta cuesta 2000YEN.

Cuando se sale del telecabina, nada más bajar las escaleras que dan al exterior estaremos en una pequeña explanada que da a la pista de esquí. El Ontake está en dirección NW. No hay que bajar por la pista, hay que girarse hacia la izquierda y adentrarse en el bosque. En invierno hay mucha nieve y a no ser que alguien acabe de pasar hace poco, no habrá marcas de ningún tipo. Nada más adentrarse en el bosque, a unos pocos metros, hay que girar enseguida hacia la derecha, colina abajo hasta que se cruza uno con la pista (en verano es la carretera que sube hasta aquí). Explico todo esto porque aunque en un día claro la cosa parezca obvia, si el día está nublado o hay niebla, es difícil orientarse. El inicio de la ruta suele ser siempre lo más difícil de encontrar. Yo, me dejé el mapa en el coche y como la visibilidad era de unos 50m nada más, me puse a seguir a un grupo que también iba a subir. Luego resultó que estaban todavía más perdidos que yo y fui yo, el guiri, el que acabó encontrando el camino. Pero perdí una hora entera dando vueltas por el bosque enterrado a veces hasta la cintura, no exagero. Las raquetas. ¿Dónde has dejado las raquetas? Pues ya las estás buscando.

Al otro lado de la pista hay unos edificios que no sé lo que son porque apenas sobresale el tejado. Entre ellos hay un gran torii que marca el comienzo de la ruta. Junto a él hay una especie de buzón donde la gente deja anotado su nombre y la ruta que va a hacer. Por si acaso. Importante: si tiene que venir el helicóptero lo vas a pagar de tu bolsillo. Y es muy, muy caro. El camino es de poca inclinación al principio y se puede progresar sin crampones. Creo que es mejor ir con raquetas o incluso con esquís. Por todo el camino hay pequeñas capillas sintoistas así que no es difícil seguir el camino. En esta zona hay cobertura móvil. Se deja una caseta o espacio techado bastante grande a la derecha y luego el camino va ganando inclinación. Mientras se camina entre los árboles el viento no es mucho problema pero luego se acaba y la montaña se vuelve más pelada. Más arriba ya no hay nada, estamos en un volcán.

Los volcanes son montañas con una forma bastante cónica y regular. Conviene tener en cuenta que no hay vegetación ni recovecos en los que protegerse del viento, que sopla siempre muy fuerte. Debido a la falta de vegetación la nieve no se retiene y las avalanchas son frecuentes por lo que no hay que salirse nunca de la ruta (normalmente transcurre siempre por una arista).

El camino enfila una arista rocosa que está salpicada de abetos; aunque yo fui caminando por encima de ellos ya que estaban completamente tumbados a causa de la nieve. Las ramas hacían de sujeción para que no me hundiese. Cuando alcancé las casetas que albergan las estatuas de deidades sintoistas, creo que a unos 2600m, la ventisca ya era demasiado fuerte. Y decidí darme la vuelta. Siempre es duro tener que darse la vuelta. Uno se encuentra fuerte, con ganas, si vas bien equipado no pasas frío... Y sabes que la cima está ahí. No se ve pero debe estar ahí. Un par de horas más y la puedo alcanzar. Pero está nevando mucho. Es increíble lo rápido que desaparecen las marcas por donde acabas de pasar hace unos minutos. Pisadas de dos y tres palmos de hondo desaparecen completamente. Y sin mapa ni lugar donde cobijarse si el viento aprieta esto no tiene sentido. Además, qué gracia tiene esto si no voy a ver la montaña. Cuando llegue a la cima ni siquiera sabré si es realmente la cima. Como me pasó la primera vez que subí al Mulhacén. Le tuve que preguntar a uno que había allí.

Grabé este video antes de emprender el camino de regreso.
Para subir al Ontake hace falta el habitual equipo alta montaña. Piolet de travesía, botas de alta montaña, ropa de abrigo para temperaturas de -15º por lo menos, crampones/raquetas según las condiciones de la nieve o incluso esquís con piel de foca. No hace falta arnés ni ningún tipo de aseguramiento. Pero lo más importante es una buena cabeza, no hacer tonterías y consular el tiempo. En Japón puede ser difícil poder encontrar un pronóstico para las montañas que se pueda leer. Tampoco abundan pues el montañismo no es muy popular. Yo consulto el tiempo aquí y aquí.

Esta es la única reseña que he podido encontrar en internet de alguien que haya subido en invierno: In the pines/寒山の御嶽山　Cold mountain, Ontake-san.

tuit, tuit

2011-02-01T12:38:00.000Z

Este tweet de @olobolger se merecía un post:

"Acabo de llegar de Palestina, y es increíble, ¡allí también ha llegado la moda de los pañuelos esos de cuadros! #turismobisbal"

Acerca del hashtag #TurismoBisbal.

Whishlist.SLR

2011-01-24T11:35:00.000Z

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR DX NIKKOR

Compras en Kyoto

2011-01-22T09:58:00.001Z

Una vuelta al mundo por la mañana temprano

2011-01-10T11:19:00.001Z

Como comienza el día en algunos rincones del mundo. Me ha gustado porque aparecen bastantes imágenes de Japón y otros sitios donde he estado como Londres, Turquía o la India. Recomiendo verlo a la máxima calidad (1080px).

Via fogonazos.es.

Momento nostálgico

2011-01-08T04:57:00.000Z

El otro día se murió Enrique Morente. Y me acordé de aquella vez que, en una de esas noches de insomnio, Sadi y yo tomábamos unas cervezas en el Eshavira y descubrimos, entre el humo (sí niños, antes era habitual que se fumase en los bares), que Morente estaba sentado en la mesa de enfrente con unos amigos, también como nosotros, tomando unas cervezas. La sensación que me dio en aquel momento fue la de un artista rodeado de aduladores. Mirando la escena sin conocer a nadie, se podía adivinar cuál era la figura principal, por su presencia; había como un aura alrededor. Casi diría que la poca luz que había en el local se proyectaba sobre él. Él estaba sentado en el centro y el séquito se arremolinaba alrededor de forma aparentemente casual. Él hablaba, los demás escuchaban. Como un mesías. Probablemente no sea más que la manera en la que mi cerebro recuerda aquello.

Y de repente me puse nostálgico. Pensé en Granada y en que ya era hora de que alguien la sacase en la foto como se merece. Pensé en las noches de ensoñación que pasábamos recorriendo calles y bares. Me acordé también de la fuerza con la que brilla el sol en el sur. No es el calor lo que más recuerdo, es la cantidad de luz que lo impregna todo. Y de ahí subí hasta la Sierra. A las cumbres más altas: al Veleta, a la Alcazaba, al Mulhacén. Sierra Nevada es para mi un lugar exquisito. Donde uno encuentra sólo lo mejor: el silencio, el agua más pura, el frío más intenso o el cansancio más extremo.

Allí, en la soledad de la montaña, empecé a tararear "Caminito de Totana". Suena en la radio de una furgoneta destartalada. Camino de casa por el camino del río después de coger unos pepinos y tomates. Son casi las tres de la tarde y mi abuela nos va a regañar a mi abuelo y a mi por llegar tan tarde a comer. A él parece no importarle. Va conduciendo por la empinada cuesta con gran parsimonia. De hecho, hasta suelta el volante para encenderse otro cigarro.

No suelo tener muchos momentos de nostalgia pero cuando los tengo, las sensaciones son muy fuertes. Aparte de revivir esas sensaciones físicamente, esos momentos vienen acompañados de cierto dolor. Leve pero físico; como un encogimiento. Supongo que es el dolor por estar lejos de todas esas cosas. Lejos en el espacio pero en el tiempo también. Y ya sabemos que no se puede viajar hacia atrás.

Unboxing geek (valga la redundancia)

2011-01-06T09:59:00.001Z

La bola #4 estaba agotada

Tsukiji

2010-12-26T14:18:00.000Z

En los cuatro días que pasé en Tokyo hace un par de semanas visité muchos sitios: Shibuya, Ginza, Roppongi, Asakusa, Odaiba,... A todos quiero volver. Pero hay uno que me gustó especialmente: el mercado de pescado de Tsukiji. El mercado de pescado al por mayor más grande del mundo. La subasta está cerrada al público durante Noviembre y Diciembre. Así que deambulé por el resto del mercado e hice esta serie de fotografías.

PD: Para vistarlo, hay que madrugar bastante. Los turistas no son muy bienvenidos.

Nochebuena 2010

2010-12-24T04:44:00.002Z

Creo que es la primera nochebuena de mi vida que no voy a pasar junto a mi familia. Quiero decir, mis padres, mis hermanos, abuelos, tíos,... De alguna manera u otra, a lo largo de muchos años, me las he apañado para estar cerca de los míos en este día. Japón queda un poco lejos de España y el billete es un poco caro así que esta vez no será posible. Para suplir a la familia, Rakel y yo nos rodearemos de los más allegados. Sampath y Rashmi. Que son, en cierto modo, nuestra familia aquí. Aunque bueno, dejan el país el martes definitivamente después de dos años para irse a Inglaterra. Así que esta será también una noche de despedida.

Rakel lleva días emocionada preparando la cena. El menú puede descargarse aquí, tanto en castellano como en inglés. No habrá turrón ni mantecados. No habrá jamón serrano ni embutidos. Pero sí cava, gambas a la plancha y cordero.

Ayer me preguntaba Kazuna si no echo de menos mi casa y mi país, especialmente en estas fechas. Le dije que no. Porque sé que los míos lo pasaran bien todos juntos esta noche y eso me tranquiliza.

Aunque no sepa muy bien lo que significa eso, "Feliz Navidad a todos".

Tokyo: shibuya

2010-12-14T15:04:00.000Z

Bueno pues aquí está. Es de esas cosas que uno no se imagina que vaya a hacer jamás. Estas cosas sólo se sueñan despierto. En plena ciudad de Tokyo, en el famoso cruce de Shibuya. Quien me lo iba a decir. Inolvidable.

Sólo un par de cosas acerca de Tokyo: por supuesto, mejor de noche y prepara el bolsillo. El resto es dejarse llevar.

Ya contaré más, ¿o mejor no? Lo digo por lo de no chafárselo a nadie.

mira donde estaban las bolas...

2010-12-13T03:19:00.000Z

@Gonpachi, Tokyo

2010-12-10T10:01:00.000Z

Star Wars はし (hashi)

2010-12-05T11:48:00.001Z

Receta para un sábado entre amigos

2010-12-04T13:58:00.000Z

Una de las ya famosas paellas de Rakel, un vino blanco de la India y unas cervezas japonesas. Todo para acabar haciendo origami con los envoltorios de unos chocolates belgas :)

Kazuna makes origami from specialkil on Vimeo.

PD: This is what happens when you mix the skills of the mandarin and origami couples.

Japonés básico en cómodos plazos (II): la sintaxis

2010-12-03T12:05:00.008Z

La estructura de una frase en japonés es bastante diferente del castellano. Existe un sintagma nominal (sujeto) y un sintagma verbal (predicado) pero el orden de las palabras dentro de éstos difiere completamente.

Los adjetivos siempre preceden al sustantivo, al igual que en inglés. "libro verde" se diría

緑の本 /midori no hon/

donde 緑 /midori/ es el color verde y 本 /hon/ es libro. Pero en japonés esta regla se lleva al extremo de forma que cualquier cosa que modifica ~~al objeto~~ a otra va delante de él ella. Así, "libro de cocina" se diría

料理の本 /ryoori no hon/

donde 料理 /ryoori/ es cocina y 本 /hon/ es libro. O incluso "encima de la mesa" se diría

テーブルの上 /teeburu no ue/

donde テーブル /teeburu/ es mesa y 上 /ue/ es encima. La partícula の /no/ es una postposición que une siempre un sustantivo y sus modificadores. Fácil, no?

El predicado cuesta un poco más. La principal complicación es que el verbo va siempre al final. Si queremos decir "leo un libro de cocina" (he omitido el sujeto a propósito para simplificarlo -en japonés también se hace-) sería

料理の本を読みます　

donde 料理の本 /ryoori no hon/ es libro de cocina y 読みます /yomimas/ es leo. La partícula を /o/ va detrás del objeto sobre el que se realiza la acción. El uso de estas partículas o postposiciones es clave en este idioma. Van siempre detrás y no delante de la palabra a la que hacen referencia. E indican, en general, qué función cumple esa palabra. Lo que hay delante de は/wa/ o が/ga/ es el sujeto, lo que hay delante de を/o/ es el complemento directo, lo que hay delante de に/ni/ o と/to/ o で/de/ es el complemento indirecto. Los niños japoneses no tienen problemas con el análisis sintáctico.

He aquí un ejemplo de frase completa. El sujeto tiene que ir siempre primero y el verbo siempre lo último. El resto no importa mucho donde se coloque, al igual que en castellano.

Yo veré una película en casa el lunes con un amigo

私は月曜日に家で友達と映画を見ます。

/watashi wa getsuyoubi ni uchi de tomodachi to eiga o mimas/

(yoは el lunesに casaで un amigoと películaをveré)

eres un Kanaya

2010-11-27T07:52:00.000Z

Sushi conveyor

2010-11-27T07:50:00.000Z

Bueno, bonito y barato. Te pones las botas por cuatro duros. Si te apetece comer en plan tapas o pinchos. Además es divertido.

(sic)ty gals

2010-11-27T07:45:00.002Z

Our scnool are very boring but our life are so thrilling because we are so good frind.....

El pescao

2010-11-22T13:04:00.000Z

A los que les guste el pescado están de enhorabuena. Japón es vuestro sitio.

El Reino Unido, a pesar de ser una isla, carece de buen pescado y marisco en los comercios y en los hogares. Suerte tenía el día que podía encontrar calamar en la pescadería. Aparte del bacacalao y la merluza para sus "fish & chips" nada más. Por eso van los barcos españoles a pescar allí, ¡porque ellos no lo quieren!

El mudarme a Bélgica supuso un gran salto en cuanto a la oferta de pescado en el supermercado: salmón, rape, dorada, trucha, cazón o atún son variedades que se pueden encontrar fácilmente junto al bacalao o la merluza. Incluso si uno se levanta a una hora decente puede ir al mercado y comprarse un filete de pez espada.

Pero venirse a Japón, eso si que se ha notado. Puedo comprar boquerones o pulpo, cosa que no veía desde España. Aquí hay un montón de variedades más. No es sólo que no sepa el nombre, es que no las he visto nunca. Por supuesto hay pescado para sushi o sashimi, pero también pescado seco o en salazón, fresco, troceado, con piel y raspa, filetes, rodajas, etc... Ayer me dediqué a fotografiar la sección de pescadería. (Los japos tienen que flipar con el guiri este echando fotos por el súper).

Composición con todas las fotos que tomé.
A tamaño completo se pueden leer los precios (y nombres...)

Y este es el resultado de la compra.

Máquinas arcade para chicas

2010-11-19T13:01:00.000Z

Grua de Mario Kart

2010-11-19T11:49:00.000Z

EPs a ¥30

2010-11-19T05:34:00.000Z

Fin de semana en Kamikochi

2010-11-15T13:21:00.001Z

Pues igual que con Kioto, que tengo que volver. Para poder subir a Hotaka dake.

Vistas desde el único bar que hay en el pueblo

Lo típico cuando uno se aloja en un hotel japonés (que no sea tipo occidental) es utilizar el onsen o el baño comunitario antes de cenar. Hay uno para hombres y otro para mujeres. Por suerte, es ya temporada baja en Kamikochi y no había nadie en el onsen cuando Sampath y yo entramos. Así, pude tomar estas fotos a medio escondidas con el iPhone.

Lo primero es sentarse mirando a la pared en uno de esos taburetes y lavarse el cuerpo con jabón. Después, uno se mete en el agua. Que por cierto, está ardiendo. Tras pasar unos minutos ahí, se puede pasar a la sauna que hay al lado para luego volverse a remojar en el agua caliente. Finalmente se aclara uno con una ducha de agua fría o templada.

Onsen del hotel

Sampath me explicó todo el proceso pero si hubiese ido sólo no hubiese tenido problema porque hay un cartel con las instrucciones en perfecto castellano. Yo alucino. También están en chino y en inglés.

Instrucciones en ¡¡perfecto español!!

Tras salir del onsen, uno debe vestirse con el yukata. No es un kimono, es un yukata. Una especie de pijama o bata de estar por casa. Se baja a cenar vestido de esa guisa. Pescado en salmuera, sashimi (pescado crudo), arroz, sopa miso y otras cosas que no tengo ni idea de cómo se llaman ni de qué son. Es incluso difícil decir a qué saben. Vino caliente con sabor anisado para beber.

Cena tras el baño

Mientras uno cena en el comedor, el servicio del hotel retira la mesa de nuestra habitación y extiende los futones en el suelo de tatami. Para que cuando volvamos podamos irnos a dormir.

Por la mañana, a las 08:00, recién levantados, un desayuno típico japonés: té verde, más pescado, cubos de gelatina con riñones, arroz, albaricoque en almíbar, un poco de ensalada y algunas verduras difíciles de describir. No apto para paladares delicados.

Desayuno típico japonés

Después nos dimos una buena caminata de unas 4h por el valle. No lo voy a llamar ruta de senderismo porque el camino era demasiado fácil. Subiré las mejores fotos al flikr en unos días.

Kioto 京都市

2010-11-12T14:18:00.002Z

La visita a Kioto del otro día fue bastante rápida. En un día no da para casi nada. Prácticamente sirvió para constatar que tenemos que volver con más tiempo. Parece que uno puede pasarse los días de templo en templo y tiro porque me toca. Pero también se puede callejear y perderse entre las estrechas calles para descubrir un montón de rincones preciosos.

Por la mañana estuvimos en el templo de Kiyomizu-dera. Se accede a él subiendo por varias calles bastante animadas. Llenas de gente, turistas difrazadas de geisha, bares y tiendecitas. Luego comimos okonomiyaki en un bar cerca y después fuimos a Fushimi Inari-taisha. Es quizás el templo más conocido. La imagen más famosa de Kioto, el interminable camino de puertas rojas (torii). Cada puerta está donada por un empresario -su nombre aparece inscrito detrás- para dar gracias por el éxito de su negocio. Ya por la noche (aquí se hace de noche bastante pronto) fuimos al centro, a Ponto-cho. Dónde puedes perderte por las estrechas calles llenas de bares y restaurantes. Hubiese entrado en todos y en ninguno pues uno no tiene ni idea de lo que sirven ni cómo pedirlo (todavía). Por ahora, aún necesitamos una carta que tenga fotos. Es imposible leer nada.

Mañana sábado iremos a Kamikochi. Pasaremos la noche allí y volveremos el domingo. Es de las pocas oportunidades que tendremos de ir allí con nieve ya que la zona queda cerrada a partir del 15 de noviembre y no abren hasta la primavera. Sampath a resevado todo por teléfono. Menos mal que él se apaña un poco más que yo con el japonés.

Carl Sagan dixit

2010-11-10T10:12:00.000Z

"Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología en la que nadie sabe nada de estos temas. Ello constituye una fórmula segura para el desastre."

Via Alt1040

ァナロサ

2010-11-06T05:50:00.000Z

Electrolinera

2010-11-06T03:06:00.000Z

Tatami room

2010-11-06T01:49:00.001Z

Sin ordenador

2010-11-05T14:34:00.001Z

Se me ha roto el portátil. Toda una catástrofe si no fuera porque aun puedo conectarme a inet a través de este móvil. Aunque de forma algo limitada -sin Flash por ejemplo. Estoy por enchufarme el cable de red directamente...

Hemos llevado al pequeñín al hospital y dicen que no saben lo que tiene, pero que es grave: la culata en el mejor de los casos. La placa base en el peor. Por suerte aun esta en garantía, o eso creemos...

Por lo demás seguimos bien. Sadi me preguntaba hoy que describiese en pocas palabras mis primeras impresiones: es como estar de visita en un país mezcla de 50% dibujos animados, 30% "Un mundo feliz" y 20% "1984".

Creo que a partir de ahora voy a postear bastante desde el móvil así que me permitiré algunas licencias con el formato.

Mañana haremos una paella en casa para los amigos con el arroz que trajimos de contrabando y el domingo visitaremos Kioto.

Teléfonos móviles: una elección a regañadientes

2010-10-30T18:14:00.000+01:00

La idea que teníamos para los teléfonos móviles en Japón estaba bastante clara: queríamos un teléfono lo más barato posible para mí, sin cámara, sin contrato, lo más básico posible; solamente para estar localizable y poder llamar en caso de emergencia; y un teléfono con acceso a internet para Rakel; un smartphone que se llama ahora. Es una gran ayuda para poder moverte por un lugar en el que prácticamente no puedes leer ni entender nada. A qué hora sale el último tren, qué es este producto, dónde está la farmacia más cercana,... Qué marca, modelo y contrato no lo teníamos claro pero un teléfono con Android era nuestra preferencia.

El primer problema es explicarle a nuestra asistente qué es un móvil con Android. Que digo, no sólo a ella, sino, sorprendentemente, a la dependienta. Encima está el problema de la traducción. Aquello parecía el teléfono roto. Me recordó a lo de: "¿Qué S.O. tiene? Ubuntu. No, digo que S.O. usa en su ordenador. Ubuntu. ¿Que qué Windows usa?¿98, Me, XP,...?"

Ninguna opción con Android con el operador Softbank. ¿Otro operador? Docomo tiene algunos Samsung con Android 2.2 pero ese operador no hace contratos a extranjeros que no tengan la tarjeta de residente. Yo sólo tengo un resguardo de haberla pedido y no me dan la tarjeta hasta mediados de noviembre. ¿Esperarse hasta tenerla? Bien pero entonces olvídate de que te ayude una traductora. La empresa de gestión del traslado sólo te ayuda con la compra durante esta semana. Luego te las apañas solito. Sorprendentemente el teléfono y contrato del móvil con Android en Docomo vale más caro que el iPhone4 en Softbank. Mientras en Europa los teléfonos con Android se multiplican como setas aquí no parecen gozar de popularidad.

El principal problema para coger el iPhone es que el contrato mínimo es de 2 años. Yo voy a estar aquí unos 14 meses así que la penalización por cancelación es de unos 300€ (según el cambio). En realidad, si suscribes un contrato por dos años, el teléfono te sale gratis y lo que pagas cada mes es la conexión de datos y las llamadas. Unos 50€/mes con internet, mensajes y llamadas ilimitados. Póngame uno, pero un poco a regañadientes.

Incluso en móvil más básico lleva cámara (excepto los de niños). En el trabajo no puedo llevar móvil con cámara así que es un engorro. El más barato cuesta 50€ con una tarjeta prepago de 30€ incluída. El saldo caduca a los 2 meses!! y una vez caducado no se puede llamar NI TAMPOCO recibir llamadas hasta que no recarge de nuevo. En fin, si es lo más baratuno que hay, pues póngame otro, pero a regañadientes. Más tarde me he enterado de que la tarjeta de recarga mínima es de 30€ y de que no puedo enviar SMS al extranjero. Pero aún hay más: resulta que por ser tan barato, el móvil no incluye ni el cargador. Juas, 10€ más.

Por lo menos sales de la tienda y sales con el móvil en la mano y completamente operativo. Cosa que no he visto jamás en ningún otro sitio. Rakel está desde entonces como ausente. Absorta en el teléfono. Le hemos instalado el Skype así que podemos llamar gratis a cualquier ordenador o baratísimo a los teléfonos fijos, desde cualquier sitio, compartir cualquier cosa que estemos viendo en ese momento con vosotros, sin más que tomar una foto y enviarla por email, skype, facebook,...(twitter?).

Primer día en Japón

2010-10-28T05:32:00.000+01:00

Ya estamos por fin en Japón. Llegamos ayer por la mañana. Como no habíamos dormido casi nada en el avión, nos echamos un par de horas en el hotel. Pero enseguida nos recogió una persona de la empresa que gestiona nuestro traslado para llevarnos al "ayuntamiento" para empadronarnos. Yo alucino, tienen los documentos y formularios en español. Después, visitamos nuestro apartamento. La verdad es que es impresionante lo bien organizado que está todo. El piso estaba listo, los muebles que alquilamos en su sitio, la conexión a internet funcionando, el coche aparcado en la puerta, etc. Prácticamente, nos podemos mudar cuando queramos.

Ya por la noche, desafiando el jet-lag, nos fuimos a cenar con varios amigos y compañeros que también andan por aquí. Así que tuvimos un día bastante interesante. Los primeros días en un sitio nuevo siempre son muy ajetreados y te dan un montón de información que lleva tiempo asimilar. Me explicaron una pila de cosas, de las cuales no recuerdo muchas: como separar la basura para reciclarla, cuando tengo que recoger la tarjeta de identidad, como se pagan las facturas, el aparato para pagar en la autopista sin pararse (ETC), cual es mi plaza de parking, donde puedo comprar un alargador,... No hace falta decir que estoy completamente desorientado dentro de la ciudad. En fin, poco a poco...

Hoy he tenido examen médico en el trabajo y esta tarde vamos a una tienda a mirar teléfonos móviles (teléfonos, planes de datos, llamadas, contrato, prepago,...). Mañana, visita a "tráfico" para que nos cambien el carnet de conducir por uno japonés.

Aunque ya le había contado a Rakel cómo era esto cuando vine aquí hace unos meses, ella está flipando desde el mismo momento en que bajó del avión ayer. Ahora me doy cuenta de que por más y mejor que cuente las cosas en el blog, no te haces una idea hasta que no lo experimentas por ti mismo.

Últimos días en Bruselas

2010-10-23T23:24:00.000+01:00

Este es nuestro último fin de semana en Bruselas. El invierno ha llegado de nuevo y llueve como de costumbre. Nuestras cosas ya van de camino a Japón. En los 60Kg que hemos enviado por avión metimos enseres de cocina y comida principalmente (también algunos medicamentos). No es que no haya comida en Japón, pero 10 litros de aceite de oliva deben costar una pasta, además de ser difíciles de encontrar. Nuestro sofá y nuestra cama viajarán por barco junto al iMac. También recorrerán el mediterráneo y el océano Índico junto a la ampliadora de negativos. Espero poder montar un cuarto oscuro en una de las habitaciones libres del apartamento. El resto de muebles y todos los electrodomésticos se han quedado en un almacén aquí en Bruselas, esperando nuestro regreso. Es increíble el montón de cosas que acumula uno con el tiempo. Y eso que nosotros, al mudarnos a menudo, tenemos ocasión de hacer limpieza con frecuencia.

Nos hemos dado de baja de la Commune de Schaerbeek, el distrito donde vivíamos, y de la seguridad social "normal". Ambos son trámites necesarios para la declaración de impuestos y para registrarnos en el sistema de seguridad social de empleados belgas en el extranjero. También apuro los últimos días para dar algunas clases más de japonés. Ya he terminado el "Japanese for busy people I" y me he hecho con el número II. Llevo algo de base pero necesito estar en el sitio para poder hablar; si no, no sirve de nada.

Hoy hemos dedicado el día a limpiar el apartamento antes de quedar mañana con la dueña. Aquí son muy estrictos con el estado de los pisos cuando se alquilan. Cuando entramos a vivir se hizo un informe detallado de las condiciones en las que se encontraba el inmueble: marcas en el suelo, manchas en la pared, ventanas, etc. Mañana se volverá a revisar el piso para ver si hay diferencias con respecto a cuando llegamos. Un poco exagerado a mi parecer, ya que un agujero en la pared se cobra a 100€ por ejemplo. Lo bueno de este sistema es que permite a los propietarios poner sus inmuebles en alquiler sabiendo que no les va a costar dinero volverlo a tener en buen estado.

Creo que lo hemos dejado más limpio de lo que lo encontramos cuando llegamos. Mañana veremos... Si todo sale bien, la propietaria dará el visto bueno con su firma para que yo pueda liberar el dinero que está bloqueado a modo de fianza en una cuenta de banco. Dos mensualidades.

Ayer cenamos con algunos amigos y/o compañeros que dejaremos aquí. Hoy haremos los mismo con Dani y Hua, quienes nos ayudaron de manera inestimable a que este viaje a Japón fuese posible.

El lunes sólo me queda pasarme por el banco a hacer unos papeles. Luego tengo que devolver el coche y el ordenador en el trabajo. Y creo que ya está. Ah! que nos se me olvide llamar a Hacienda. Con eso estará todo cerrado a este lado del mundo. El martes volamos a Nagoya. En clase "business". Ja!, ¿cómo será eso?, acostumbrado a viajar con RyanAir... Allá nos están esperando Sampath y su mujer. Creo que ya me tiene preparada una fiesta de bienvenida el mismísimo día que llegamos. Bueno, también es de bienvenida de Enric, que estará allí un mes. Y de despedida de Başak, que se vuelve a Europa después de más de dos años allí. Una pena que no podamos coincidir más tiempo todos juntos.

Yo voy, ¿y tú?

2010-10-09T12:19:00.000+01:00

Apartamento + internet en Japón

2010-09-30T23:03:00.000+01:00

Me quedan apenas cuatro semanas para irme a Japón... La verdad es que ya tengo ganas. Mucha gente me pregunta si estoy nervioso o impaciente. No, la verdad es que no más que para mudarme a cualquier otro sitio. Supongo que me habré acostumbrado: una mudanza más. "Sí, pero esta es a Japón, no es lo mismo". Pues la verdad es que esta vez necesitaba un cambio algo más grande. Algo que devuelva un poco la emoción de ir a un sitio que no conoces, donde hablan un idioma que no entiendes bien, un sitio donde todo es diferente... Todas esas emociones se habían perdido un poco ya. Cada vez hace falta una dosis más grande.

Ya tenemos piso en Japón. De nuevo, creo que hemos tenido suerte. Y eso que no he podido ver el piso con mis propios ojos (las razones no vienen al caso). Es un piso 13, en un edificio de 15 plantas. Lo bueno es que es el más alto de los alrededores, de hecho, no tiene edificios altos a su alrededor, por lo que la vista alcanza bastante lejos. Está en la zona que buscaba, a 15min del trabajo en bici o coche e incluso a 30min a pie si quiero. También esta a 5min a pie de la parada del tren cercanías. En 40min estás en el centro de Nagoya.

Quizás tiene demasiadas habitaciones. Tiene 3 "normales" más 1 con tatami. Ésta es la habitación tradicional japonesa con la que van equipados casi todos los apartamentos. Es la típica habitación que sale el los dibujos animados: mesa baja, sentados en el suelo, tomando el desayuno, gran ventanal y puertas correderas de papel y madera. Se utiliza para las comidas del día, pero también para dormir. Los futones, que permanecen guardados durante el día, se sacan del armario y se desenrrollan en el tatami para la hora de dormir.

El resto del apartamento es bastante parecido al estilo occidental salvo algunas peculiaridades del cuarto de baño o la cocina que ya iré desvelando...

Por cierto, también hemos contratado el acceso a internet. Precisamente ahora en España hay un anuncio en la tele que compara el servicio de fibra óptica del anunciante con el de un operador japonés. ¿Pretende hacernos creer que su servicio es comparable al que hay en Japón? Doy datos: La velocidad de transmisión del cable de fibra óptica que llega al edificio es de 1Gbps. Hay un cable de esos para cada 8 vecinos. La velocidad garantizada para cada vecino es de 100Mbps. Pero nada te impide que si nadie más la está usando a las 4am de la mañana, vueles a 1Gbps. Pagaré alrededor de 57€ al mes. Eso sí, no es el mismo operador que el del anuncio; la fibra la pone NTT, los datos los provee Fusion GOL.

Ya he dado el aviso de baja de internet con Belgacom (20Mbps a 56€/mes) y la verdad es que estoy sorprendido... por la eficiencia. Hemos llegado a unos extremos en los que un servicio al cliente simplemente correcto parece un servicio excelente. Lamentable.

Bruselas - Granada

2010-09-23T22:34:00.000+01:00

Con esto de que nos mudamos pronto a Japón hemos decidido bajar a España en coche a pasar las vacaciones. Si haces números para dos personas sale más barato el avión. Pero yendo en coche nos podremos traer el maletero cargado de cosas que llevarnos a Japón: la ampliadora para revelar las fotos en b&n, aceite de oliva, medicinas*, un MacBook Pro 17" con el Starcraft II "pre-instalado de serie" ;) ...

Son 2000Km que se pueden dividir en dos etapas de 1000Km cada una con una parada en un hotel de Bayona. Así, conducimos unas 10h cada día.

* Todo el mundo que vive o ha vivido allí nos ha aconsejado llevarnos Paracetamol e Ibuprofeno de Europa. Por lo visto las dosis que se venden en Japón son pequeñísimas.

Japonés básico en cómodos plazos (I): la escritura

2010-09-12T16:56:00.001+01:00

El origen del japonés no está muy claro. Hay lingüistas que lo incluyen dentro de las lenguas altaicas ya que tiene similitudes con idiomas como el turco o el coreano. Lo que sí está claro es que (a pesar de la creencia popular en Europa) el japonés no tiene relación u origen común con el chino. A excepción de los caracteres kanji, que fueron importados desde China ya que el japonés carecía de escritura.

En el idioma japonés existen tres formas de escritura. La primera de ellas es un sistema ideográfico donde cada carácter o pictograma (kanji) representa un concepto, mientras que las otras dos (hiragana y katakana) son alfabetos donde cada caracter representa simplemente un fonema sin significado. Cada forma de escritura se emplea para una cosa distinta pero las tres aparecen combinadas en cualquier frase o texto. Por lo que el dominio de una de ellas no es suficiente para poder comprender. Hay que aprender las tres.

KANJI
Los símbolos empleados en el chino antiguo fueron tomados para poder dotar al japonés de escritura. Junto con el símbolo también se importó la pronunciación, de forma que, cada kanji tiene dos pronunciaciones: una, la del japonés original, y la otra, la pronunciación que ese kanji tenía en el chino antiguo. Por ejemplo, el kanji 山 que se traduce como "montaña" se pronuncia /yama/ o /san/ respectivamente. Los niños japoneses deben aprender unos 1000 kanji cuando terminan la escuela primaria. Se considera que se necesita dominar unos 2000 kanji para poder leer una novela o un periódico.

Los kanji han ido evolucionando con el paso del tiempo como cualquier otra forma de escritura. Pero con algunos, sigue siendo fácil comprender el significado al verlos. Por ejemplo, el kanji 女　/onna/ (mujer) simboliza a una mujer con un niño en su regazo. O el kanji 男　/otoko/ (hombre) simboliza "la fuerza (力) en el arrozal　(田)". El kanji 車 /kuruma/ (coche) no es más que un carromato visto desde arriba.

HIRAGANA
El hiragana es un alfabeto que contiene todas las "letras" para poder pronunciar el japonés. Normalmente se emplea para escribir todo aquello que no tiene kanji. Entre lo que se encuentran las formas verbales o las postposiciones (en lugar de las preposiciones del castellano o del inglés). También se escribe en hiragana junto a algunos kanjis poco usuales o muy cultos, para saber cómo pronunciarlos. Los libros para niños incluyen la pronunciación de los kanjis en hiragana.

Los sonidos o fonemas representados en el hiragana son similares a los fonemas del castellano, por ejemplo, あ=/a/　い=/i/　う=/u/　え=/e/　お=/o/. Pero con algunas diferencias ya que no existen las "consonantes" sueltas a excepción de la "n"; Existen los sonidos か=/ka/ き=/ki/ く=/ku/ け=/ke/ こ=/ko/ pero no existe el sonido /k/ por sí solo. O existen los sonidos ま=/ma/ み=/mi/ む=/mu/ め=/me/ も=/mo/ pero no existe una equivalente a la letra "m" sola. El hecho de que esos ladrillos fonéticos con los que se forman las palabras sean más grandes implica que, para una longitud de palabra dada, las combinaciones posibles son menores que con el alfabeto latino. Es un idioma plagado de palabras homófonas.

KATAKANA
También es un alfabeto fonético como el hiragana. De hecho tienen la misma cantidad de símbolos y hay una función biyectiva entre ambos conjuntos. El katakana se utiliza para escribir las palabras extranjeras (la profesora de Rakel dice que también se usa para representar las onomatopeyas). Dada la gran influencia de occidente y el auge de las telecomunicaciones hay gran cantidad de palabras que se escriben en katakana. Las palabras pueden ser extranjeras o versiones "japonesizadas" de la palabra original; normalmente provienen del inglés.

テレビ=/terebi/ (televisión)
スペイン=/supein/ (España)
スカーレットヨハンソン=/sucareto yohanson/ (Scarlett Johansson)
パン=/pan/ (pan)

Images on the net: star wars cast

2010-09-07T17:51:00.000+01:00

From tallest to shortest: Peter Mayhew (Chewbacca), David Prowse (Darth Vader), Harrison Ford (Han Solo), Mark Hamill (Luke Skywalker), Carrie Fisher (Princess Leia), Kenny Baker (R2-D2).

[Via Los Angeles Times/Hero Complex]

Comienza la movida

2010-09-02T21:05:00.001+01:00

Los dos meses previos a un cambio de destino son siempre bastante ajetreados. Se dice por ahí que la circunstancia más traumática y estresante, después de la muerte de un familiar es una mudanza. Un poco exagerado quizás. Permisos y visados, mudanza, darse de baja o alta de los suministros, búsqueda de casa, registro, viajes... te mantienen ocupado y preocupado pero tampoco es para tanto. Creo que la clave está en tener pocas cosas y en no echar raíces.

El otro día vino la empresa de mudanzas a revisar lo que tenemos en casa y a hacer una estimación. Hemos dividido nuestras cosas en tres: Post-it amarillo para las cosas que se quedarán en Bélgica en un guardamuebles. Post-it rosa para las cosas que enviaremos a Japón por barco; tardarán dos meses en llegar. Y Post-it verde para las cosas más urgentes y que enviaremos por avión; tardarán unos diez días en llegar.

Nos llevamos los libros imprescindibles

Edurne Pasabán y los 14 ochomiles (II)

2010-08-31T21:29:00.000+01:00

Edurne Pasabán es de forma "oficial" la primera mujer en asceder las 14 cumbres de más de 8000m. Oficial entre comillas porque no hay ninguna autoridad mundial que otorgue tal título. Evidentemente no hay un juez en cada cumbre que alce una bandera cada vez que llega alguien. El otorgar una cima o no depende de una simple foto y una charla con Miss Hawley. No muy científico que digamos.

La coreana Oh Eun-Sun subió su último ochomil pocos días antes que Edurne Pasabán. Obtuvo gran atención mediática y sus patrocinadores se frotaron las manos. Pero siempre hubo dudas de si realmente alcanzó la cumbre del Kangchenjunga. El equipo de Edurne Pasabán identificó que la foto de la supuesta cumbre estaba realmente tomada metros más abajo. Y sólo cuando fue questionada, la coreana admitió que no tomaron la foto en la cumbre debido "al mal tiempo". Tampoco en su entrevista con Miss Hawley, nombró dos botellas de oxígeno que había en la cumbre el día que ella supuestamente subió y que sí fueron vistas por otros alpinistas. Ahora, varios meses más tarde, ni siquiera la federación coreana de alpinismo reconoce la cumbre del Kangchenjunga a Oh Eun-Sun. Tenemos polémica de por vida.

Archivo .kmz con las 14 cumbres y enlaces a los videos de Al filo de lo imposible.

yumeina nihon no hito

2010-08-30T19:46:00.001+01:00

Cuando se decide el próximo destino a donde vas a ir, es inevitable que comiences a interesarte más por ese lugar. Prestas más atención cuando aparece en los medios, ves películas, te compras alguna guía, preguntas a otras personas que ya hayan estado, etc. No es que no supiese nada de Japón, pero el otro día, en una "divertida" conversación con un compañero de ese país, me pidió que nombrase famosos nipones. Me sorprendió ingratamente que apenas fui capaz de pensar en uno. Uno sólo. Y qué uno. Qué triste. ¿Sabeis quién? Sólo fui capaz de pensar en Akira Toriyama. De todas las personas famosas o importantes en Japón sólo conocía a una (el CEO de mi empresa no cuenta). El dibujante de Dragon Ball. Aunque yo prefiero describirlo como el dibujante de Arale (Dr. Slump).

Mi generación pasó la infancia engullendo dibujos animados japoneses. Por eso, cuando fui a mediados de julio, me sentí como si estuviese dentro de un capítulo de Oliver y Benji.

Herido en mi orgullo, volví a casa dándole vueltas mientras conducía. Pude sacar dos nombres más: Akira Kurosawa y Rinko Kikuchi.

Espero poder engrosar pronto mi corta lista. ¿El inventor de algún aparato? ¿Algún científico de prestigio? ¿Quién es su mejor escritor? ¿Un deportista brillante? (el chino cudeiro no vale como deportista)

Navegamos. Próximo destino: Oriente

2010-08-25T20:51:00.001+01:00

Comencé este blog en julio de 2004. La razón principal fue contar las aventuras que me disponía a vivir a partir de aquel momento pues me mudaba a vivir a USA. Desafortunadamente la estancia allí se vió truncada a los pocos meses; pero durante todos estos años (ya han pasado seis) he seguido contando mi paso por otros países y lugares. A USA le siguieron Granada, Madrid, Bruselas, Derby(UK) y de nuevo Bruselas, que es donde vivo a día de hoy.

Pues bien, puedo anunciar por fin que el barco vuelve a navegar. A finales de Octubre nos marchamos de Bruselas. Destino: Japón. Como algunos saben llevo tiempo detrás de ese destino y tengo que decir que no ha sido fácil conseguirlo. En principio viviré allí durante un año aunque existe la posibilidad de que se prolongue algunos meses más. Por supuesto, la infatigable y sufrida Rakel me acompañará a los mandos de la nave (estoy pensando en ascenderla a grumete -se lo merece-).

¿Qué decir de Japón? Bueno, pues que era el siguiente paso en este juego. Había que subir el nivel de la partida pues moverse por Occidente se había convertido en una pachanga. Estoy aprendiendo japonés, sí, a marchas forzadas. ¿Dónde voy a vivir? Pues en un cascarón de nuez, como siempre. No estará en Tokio, de la misma forma que no viví en Nueva York cuando estuve en USA o en Londres cuando estuve en UK. La zona donde voy a vivir es industrial, está totalmente urbanizada, es gris y no habituada a extranjeros. Una joya vamos. Para más inri, la ciudad donde voy a vivir lleva el nombre de la empresa para la que trabajo (y no al revés). Auténtica vida a la japonesa. Con lo bueno y con lo malo. Tal y como siempre se han servido las cosas en este blog.

Los Alpes 2010 - Día 7: Aiguille du Midi - Montblanc du Tacul

2010-08-16T20:29:00.002+01:00

Jueves 1 de Julio de 2010

Recuperados del Montblanc hemos decidido intentar otro 4mil: el Montblanc du Tacul. El tiempo permanece estable: mañanas soleadas y nuboso con posibilidad de tormenta al atardecer. Así que el Tacul es perfecto para una marcha de un día. Calculamos unas 3-4 horas para subir y 2-3 para volver.

Descargar el croquis de la ruta para Google Earth

Lo bueno de esta zona es que está llena de remontes que te suben muy alto en pocos minutos (previo pago de un webo claro). Saliendo temprano del camping, cogemos el primer viaje en telecabina a l'Aiguille du Midi (41€ ida y vuelta). De forma que a las 8 de la mañana estamos a 3800m, listos para el descenso por la arista de la Vallée Blanche. Hay que tener mucho cuidado al bajar ya que además de la pendiente, la arista es tan estrecha que apenas cabe una persona. A la derecha, 300m de caída; por la izquierda, más de mil metros de caída vertical hasta Plan de l'Aiguille. Mejor no dar un paso en falso. Quién me mandará a mi meterme por estos sitios de buena mañana. Un par de consejos: bajar encordado al compañero pero en corto (apenas 3m de cuerda entre ambos) y no mirar abajo (¿pero quién puede resistirse?).

Sorteado este primer tramo se sigue descendiendo y girando hacia la derecha hasta encarar el Tacul. Tras él, un poco más alto el Mont Maudit y tras él, un poco más alto, el Montblanc. Para llegar al pie de la montaña hay que atravesar primero el glaciar de la Vallée Blanche (aunque no sé si este tramo debería llamarse Glacier du Tacul). La travesía es relativamente fácil pero hay que ser muy cauto y no salirse de la huella. Todo el hielo del glaciar está cubierto por una gran capa de nieve así que en cualquier sitio puede haber oculta una grieta. Aquí, progresamos con unos 10m de cuerda entre nosotros.

A nuestra derecha dejamos l'Aiguille du Midi y el Refuge des Cosmiques. Entre ellos, la arista des Cosmiques. A la izquierda, el valle con Italia al fondo. También hay algunas tiendas plantadas en la nieve; qué valor, con el frío que tiene que hacer aquí por la noche. Claro que, con un buen (y pesado) equipo no tienes por qué pasar frío y así te ahorras la pasta de quedarte en un refugio.

Una vez al pie del Tacul es donde empieza lo duro. Nos hemos levantado temprano para evitar las horas de más calor ya que no son raras las avalanchas. Ahora toca ir para arriba, para arriba y para arriba sin detenerse mucho. La pendiente es alta y en algunas zonas hacemos zig-zags. Es lo bueno de subir por la nieve, que te puedes hacer la senda a tu medida. Miro de vez en cuando para abajo y, a pesar de la inclinación, no parece difícil deterse en caso de una caída. Que el camino no presente gran dificultad no quiere decir que no esté exento de peligros. A mitad de la ascensión nos encontramos con alguna rimaya que cruzamos por su parte más estrecha. Un piolet más técnico e incluso un segundo vienen bien aquí ya que hay que trepar rápido para sortearla. Más arriba, llegamos a los pies de unos seracs que rodeamos por su derecha. No sé, quizás mide 20 o 30m de alto. Joder, como se me caiga este bloque de hielo encima...

Montblanc du Tacul con el Mont Maudit y el Montblanc al fondo

Al estar sobre hielo y nieve, hay que tener en cuenta que la morfología cambia constantemente; así que, el que ahora haya una grieta o un bloque de hielo en determinado punto no quiere decir que el año que viene vaya a estar ahí, o que tenga el mismo tamaño. Así que decir que la grieta o el serac hay que bordearlo por tal sitio sólo sirve para ese día, en ese momento. En cada ascensión habrá que evaluar cómo y por dónde sortear dichos accidentes.

Tras los sercas, enseguida se llega a la loma del Tacul (Epaule du Mt Blanc du Tacul) donde se da un giro a la izquierda para subirla en dirección a la cima. El recorrido de la loma, de suave pendiente, es precioso ya que las vistas son impresionantes. A nuestra derecha, el Mont Maudit (4465m) con el Montblanc detrás. Se ve claramente la pared de la que hablabamos hace unos días. Creo que la próxima vez tenemos que subir al Montblanc por aquí. A nuestra izquierda tenemos l'Aiguille du Midi y la Vallée Blanche.

Seracs y rimaya en el Montbanc du Tacul

A pesar de (o gracias a) todo lo que llevamos subido estos días me encuentro mucho mejor que cuando subimos al Montblanc. No me falta el aire como aquel día. Tengo que admitir que eso de la aclimatación es en serio. Y se nota.

Una vez recorrida la loma, para coronar la cima hay que trepar el bloque de roca. Pedro se tuvo que dar la vuelta aquí hace una semana pero hoy venimos preparados con algun tornillo de hielo para asegurarnos. Pero ha pasado una semana y con el calor, la cantidad de hielo que cubría las rocas se ha reducido considerablemente. Aún así, mucho cuidado, el hielo está muy duro y la roca es resbaladiza. Hay que subir por una chimenea abierta y luego bordear varios picos de roca en una zona muy expuesta. En total unos 10m. Aunque parecen más debido al canancio y la adrenalina.

En la rocosa cima, marcada con una cruz hecha con tubo metálico, no hay mucho espacio (a diferencia del Montblanc). Apenas caben unas dos o tres personas, de pie y no muy estables. Por lo menos hace muy buen tiempo y disfrutamos de las vistas por unos minutos. Después de echarnos la foto, bajamos con mucho cuidado las rocas y emprendemos el regreso. Vamos con algo de prisa ya que es tarde. No es aconsejable que las horas de más calor nos pillen bajando por debajo de los seracs ni por la zona de avalanchas.

Por suerte, bajamos de forma segura y rápida y en un par de horas estamos de nuevo en la arista de la Valléé Blanche. ¡Ja! pero esta vez para subirla, no para bajarla como esta mañana. La arista se me hace larguísima, sobre todo en su primera parte porque ya si que estoy cansado y me paro muy a menudo. El último tramo, el más peligroso y expuesto lo subimos rápido, no me quiero parar a descansar aquí. Aún así, nos cruzamos con gente que baja. Casi no hay espacio para apartarse. Uno se echa a un lado y está en el mismísimo borde del precipicio. Mientras la otra persona pasa pegada a tu lado piensas: si se resbala o me da el más mínimo toquecito me voy a la mierda.

Arista de la Vallée Blanche desde l'Aiguille du Midi

En el gran mirador de l'Aiguille du Midi nos espera Rakel, que nos ha estado fotografiando y filmando mientras subíamos. Con lo que grabó, hemos montado este vídeo, cuál bautizo/comunión alpino de los niños:

Les Alpes 2010 - Día 6: Gare de Balme - Refuge Albert I

2010-08-07T09:28:00.002+01:00

Miércoles 30 de Junio de 2010

Otro trekking interesante que se puede hacer, antes de atacar otra cumbre, está en el Glacier du Tour. Es la subida al Refuge Albert I (2706m). Nombrado así en honor al Rey de Bélgica que murió escalando en 1934. Desde ese refugio se pueden hacer multitud de cumbres de altura así como travesías glaciares de relativa facilidad.

Descargar el croquis de la ruta para Google Earth

Saliendo de Chamonix, valle arriba, hay que dirigirse al pueblo de Le Tour. Desde ahí, se coge el telecabina de Balme hasta Charamillon para luego enlazar con el telesilla des Autannes hasta los 2180m (22€ ida y vuelta). Desde ahí, un cartel casero indica el camino a seguir hacia el refugio Albert I.

Durante la primera mitad del recorrido se asciende suavemente por un sendero a media ladera (a mano izquierda) en dirección hacia el valle du Tour. Al llegar al valle el camino gira a la izquierda encarándolo. El sendero es algo más empinado a partir de aquí pero no tiene gran dificultad en esta época (hay algún paso equipado con cables o pasamanos que tendrán su utilidad más bien en invierno o primavera). La nieve sólo aparece en la parte final del recorrido.

Camino de vuelta hacia Balme

En la ladera de la margen derecha del valle (por la que se asciende) abundan las rocas; y aunque caminamos ya sobre la nieve hay que tener cuidado porque a veces el pie se hunde en los huecos que quedan entre las mismas. Aquí hay dos opciones: seguir todo recto por la nieve en dirección al refugio, arriba en lo alto, o subir por la pequeña arista que hay entre la ladera y el glaciar y que sube desde el pueblo de Le Tour. Para subir, nosotros nos unimos a la arista pero para bajar nos tiramos por la nieve resbalando ya que la pendiente es grande y vas hasta abajo de un tirón ahorrando tiempo y piernas. De todas formas, hay que tener mucho cuidado al hacer eso. ¡Puede haber piedras ocultas bajo una fina capa de nieve!

Si uno quiere ahorrarse dinero también, en lugar de volver por el camino de ida hasta el telesilla, se puede continuar por la arista hasta el pueblo de Le Tour.

Verónica y Jorge sobre la zona de rocas

Rakel subiendo hacia la arista
con la Aiguille de Chardonnet al fondo

Comida en el Refuge Albert I

Les Alpes 2010 - Día 5: La Flégère - Lacs des Chéserys

2010-07-31T21:07:00.005+01:00

Martes 29 de Junio de 2010

Al contrario de lo que cabría esperar, al día siguiente de subir el Montblanc uno no está tan cansado y tiene ganas de seguir caminando. Un trekking hasta les Lacs des Chéserys es un buen plan para pasar el día.

Descargar el croquis de la ruta para Google Earth

A unos pocos kilómetros de Chamonix valle arriba está el pueblo de Les Praz desde donde se coge el telecabina de La Flégère hasta los 1877m (13€ ida y vuelta). Desde ahí parten varios senderos por supuesto; hay que tomar uno que, en unas 3h, llega al Lac Blanc (se puede atajar pasando sobre las rocas que hay en la ladera). El sendero es fácil pero va ascendiendo poco a poco. A mitad de camino se pasa por una laguna (Lac de la Flégère) en la que es posible bañarse; tras bordear ésta el camino se vuelve más empinado hasta llegar al Lac Blanc (2350m), que encontramos cubierto de nieve. Allí hay un pequeño refugio donde se puede descansar y comer algo.

Jorge, Verónica, Rakel y Pedro en el Lac Blanc

Pronto el tiempo empeora y llega la tormenta así que nos apresuramos a reemprender la marcha. Desde el Lac Blanc el camino desciende por unos escalones tallados en la piedra hacia les Lacs des Chéserys. Llueve con fuerza. Hay que tenerle mucho respeto a la montaña y saber retirarse a tiempo. Incluso en este trekking sencillo, una tormenta a 2300m puede ser muy peligrosa así que no pudimos completar el recorrido por el camino previsto y nos volvimos a La Flégère por donde habíamos venido. A toda prisa.

Lacs des Chéserys

Vuelta a La Flégère desde el Lac Blanc

Normalmente, tras pasar las lagunas, el sendero baja por una pendiente pronunciada hasta llegar al Grand Balcon Sud. Éste trancurre más o menos llano hasta llegar a La Flégère y se recorre de cara al macizo del Montblanc con los que las vistas son estupendas.

Aiguille du Chardonnet y Glacier d'Argentiere

Les Alpes 2010 - Día 4 (2/2): Montblanc - Nid d'Aigle

2010-07-29T18:05:00.006+01:00

Viene de "Les Alpes 2010 - Día 4 (1/2)"

Lunes 28 de Junio de 2010

La bajada la hacemos por el mismo camino por el que hemos subido. Si uno se siente con fuerzas y ganas, el Montblanc de Courmayeur queda a unos 20min en dirección SE y tan sólo hay que salvar unos 50m de desnivel. Por supuesto, me quedé con las ganas de bajar por la ruta de los trois monts. Pero una vez cruzas el collado del Mont Maudit hay una bajada bastante vertical, un rápel de más de 50m. Bueno, no lo sé porque no se ve desde aquí; pero Pedro intentó la cima del Montblanc du Tacul el otro día desde la Aiguille du Midi y aunque se tuvo que dar la vuelta muy cerca de la cumbre pudo ver claramente la pendiente que hay en ese lado del Mont Maudit. Nuestro reto para la próxima vez que subamos aquí.

Que gusto da bajar cuando llevas tantas horas subiendo. Tenemos que bajar unos 2500m de desnivel y sé que después de tantas horas uno acabará harto y cansado también de bajar pero como los músculos que se usan son diferentes de los que se usan para subir, ahora parece que uno se haya puesto unas piernas nuevas.

A plena luz del día aparecen detalles que pasaron inadvertidos durante la ascensión en la noche. Bajando, la Aiguille de Bionassay queda a nuestra izquierda. Siempre me ha despertado mucha curiosidad esa montaña. Desde que de pequeño escuché ese nombre por primera vez... creo que era una marca de ropa que ya desapareció. La ascensión al Montblanc por esa ruta es de grado AD y ahora veo con mis propios ojos el por qué. Tiene que ser sensacional caminar por esa arista.

Aiguille de Bionassay y su arista (4052m)

Tras descansar un poco a la altura del refugio Vallot descendemos en dirección al refuge du Goûter. Ahora, mirando hacia abajo, me impresiona la distancia que hay hasta él. De noche recorrí todo esto sin tener mucha noción de lo largo del recorrido. Pero la nieve no se ha reblandecido mucho y se baja cómodamente.

Hay cobertura por todos lados
Refugio-vivac Vallot (4362m)

En el refuge du Goûter hacemos otra parada. Llevamos agua suficiente así que no pagaremos 5€ por otra botella. Aún nos queda quizás la parte más difícil, que es bajar por el Grand Couloir. Con lo cansado que va uno, un tropiezo o un resbalón aquí puede ser peligroso. Hay que ir destrepando la pared poco a poco, asegurándose en las zonas donde hay cable. El primer trozo tiene hielo y nieve por lo que es mejor destrepar con los crampones. Aunque el piolet estorba más que ayuda. Es casi mejor irse agarrando a las rocas o al cable. También, del mismo modo que al subir, hay que tener mucha precaución al cruzar por la zona donde caen piedras.

Descendiendo el Dome du Goûter hacia el
refugio (al final a la izquierda)

En el refugio de Tête-Rousse hacemos un brindis con una coca-cola para celebrarlo y seguimos el descenso. Una vez en este punto, hay varias zonas que bajo deslizándome sentado en la nieve. La pendiente es suficiente como para bajar y no frenarte, pero tampoco muy fuerte como para bajar sin control. Bajar así sí que mola. ¿Quién no ha querido bajar rodando de una montaña? Y te ahorras tiempo y esfuerzo.

En el último tramo, antes de llegar a la estación de Nid d'Aigle, comienza a llover. Me acuerdo de todos los que me encontré subiendo el Grand Couloir... Finalmente llegamos a la estación de tren a las 15:30 pero el próximo no sale hasta dentro de una hora, de hecho, es el último. Habrá que esperar; cosa que no está nada mal después de 13 horas de marcha. Incluso en verano, todos los remontes de la zona funcionan hasta las 16:30 o las 17:00. Conviene tenerlo en cuenta a la hora de planear cualquier actividad.

La verdad es que estoy bastante cansado pero el cansancio de placer es el mejor que hay y me quedo dormido en el tren. Abajo en Les Houches nos recojen Rakel, Jorge y Verónica. Todos lo celebramos con una buena hamburguesa y una cerveza en Chamonix.

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Les Alpes 2010 - Día 4 (1/2): Refuge du Goûter - Montblanc

2010-07-26T20:46:00.006+01:00

Viene de "Les Alpes 2010 - Día 3: Nid d'Aigle - Refuge du Goûter"

Lunes 28 de Junio de 2010

Alrededor de la 1am comienza a haber movimiento en el refugio de Goûter y rápidamente el comedor se llena. Asomo la cabeza desde debajo de la mesa. Efectivamente no he conseguido quedarme dormido en las 4 horas que he estado tumbado en el suelo. Tengo frío y me duelen los huesos pero por lo menos hemos descansado las piernas.

Descargar el croquis de la ruta para Google Earth

El desayuno es a mi parecer bastante decepcionante. Un tazón de té o café con unos panecillos, mantequilla, mermelada y un quesito. Pero bueno, tampoco me entra nada más a estas horas. Enseguida todo el mundo se apresura para salir. Pedro y yo nos preparamos justo en la entrada del refugio, donde se dejan las botas y las "armas". Al salir nos dirigimos hacia la parte de atrás, desde allí se atraviesa por un pequeño tunel en la nieve para encaramarse a la loma. A pesar de estar en plena noche el espectáculo es impresionante. El cielo está estrellado, hay luna llena y el macizo del Montblanc se aparece ante nosotros resplandeciente por la nieve. Casi brillando con luz propia, diría yo. Estoy tentado de apagar la linterna frontal pero hay que vigilar donde pisa uno. La nieve está durísima y los crampones la van rasgando a cada paso: ris-ras, ris-ras, ris-ras.

El camino es suave al principio, incluso hay alguna bajada pero enseguida se vuelve más y más empinado. Vamos siguiendo la huella de los grupos que van delante. De hecho, se puede decir que hay bastante tráfico y nos vamos adelantando unos a otros. La inclinación del terreno va subiendo y de vez en cuando hacemos algunos zig-zags para ir sorteando la pendiente.

Al llegar al Dome du Goûter (4304m) la pendiente se suaviza de nuevo y se marcha prácticamente llano por unos minutos. Paramos unos instantes a beber y a comer algo. Pero a los pocos segundos de parar me doy cuenta de que la mochila está cubierta de hielo. Con el esfuerzo de la subida no nos damos cuenta pero de noche a esta altitud debe hacer una temperatura bajo cero. De hecho, el agua que llevamos se está congelando. Además, se ha levantado algo de viento así que me pongo la última capa de ropa que llevo. No hay más descanso o nos vamos a helar. Al reanudar la marcha miro unos segundos hacia atrás. Hay una imagen preciosa: el camino serpenteante desde el refugio hasta aquí está marcado por multitud de puntos blancos de luz que suben lentamente, balanceándose como en procesión en la oscuridad.

Ahora el camino hace bajada hasta los 4250m. Estamos en el Col du Dome. Son casi las cinco y empieza a haber un poco de claridad. A la derecha queda la Aiguille de Bionnassay(4052m) y a la izquierda la ruta des Grands Mulets. Desde aquí se sigue hacia arriba para llegar al refugio Vallot hasta los 4362m. He de decir que más o menos por esta zona empiezo a estar terriblemente agotado. La pendiente me parece enorme y larguísima, aunque sé que objetivamente no es tal. Parece no acabar nunca. Me tengo que parar cada vez más a menudo. Yo voy delante, marcando el ritmo y Pedro me sigue, adaptándose a mi paso. Me aconseja no parar: "small steps but don't stop". Y le intento hacer caso. Y digo intento porque si bien lo de dar pequeños pasos funciona, aún así, al cabo de un rato estoy agotado de nuevo y tengo que descansar.

Llegado el punto del refugio Vallot hay que subir por la arista del Montblanc. Quizás la mejor parte del recorrido. Ya amanece, el Sol sale por nuestra izquierda y la arista se ve impresionante: es bastante empinada por lo que la cima no se ve desde aquí. Lo que sí se ve es que la arista serpentea a derecha e izquierda un par de veces antes de desaparecer en la altura. La caída hacia ambos lados se ve bastante temible pero parece suficientemente ancha para no presentar gran riesgo. De todas formas, Pedro y yo sabemos qué hacer si uno de los dos cae por uno de los lados: el otro deberá dejarse caer rápidamente por el lado contrario y comezar la maniobra de autodetención. Al ir encordados el uno al otro, quedaremos colgados a sendos lados de la arista sujetos por la cuerda. En caso de no hacerlo, el peso del que caiga arrastraría al otro consigo cayendo los dos por el mismo lado de la arista.

Arista final hasta la cima

El ejercicio y la preparación física durante los meses anteriores parece que no han servido para nada. Estoy agotado. Camino cinco minutos y me quedo sin aliento. Tengo que parar a respirar. A los pocos minutos el cansancio desaparece y estoy como nuevo. Sigo subiendo y a los pocos minutos vuelta a empezar. Pedro me repite: "small steps but don't stop". ¡Joder sí pero como dé los pasos aún más pequeños no me voy a mover del sitio! Ahora es cuando pienso en que debería haberme aclimatado primero a esta altura. Debería haber subido y bajado a los 4000m, haber pasado un par de noches en el Refuge du Goûter, no sé... Pues no, tenía que subir directamente, a palo seco. Sinceramente, no lo aconsejo. Los grupos con guía a los que adelantamos en las primeras horas ahora me pasan ya que van a paso lento pero firme.

Tardamos en recorrer la arista final unas dos horas. Después, la pendiente se suaviza bastante. De hecho los últimos metros son casi un paseo. Esta última parte es algo expuesta hacia la cara Sur. La pendiente se hace aún más suave, más y más y la arista se ensancha. Señalo la cima y les pregunto a un grupo que baja si voy en la dirección correcta para la playa ;) Son las siete de la mañana y estoy en la cima del Montblanc, a 4810m sobre el nivel del mar.

Pedro y yo en la foto de rigor a 4810m

Descansando en la cima del Montblanc

La cima es una área plana bastante grande; fusiforme. Por un extremo se llega y el otro conduce al Montblanc de Courmayeur. Hay unas 20 personas pero podrían caber bastantes más. Más o menos en el centro hay unas banderitas de colores semienterradas en la nieve, como esas que se cuelgan en el campo base del Everest y demás. Qué decir de las vistas. Hace rato que salió el Sol, el cielo está despejado y es de un azul intenso; todo lo que se ve alrededor se ve pequeñísimo: Francia, Suiza, Italia. Aunque no hay viento, hace frío. Como todas las cumbres, es un lugar inhóspito. A pesar de la alegría y la satisfacción, uno no se siente a gusto estando ahí y está, sin darse cuenta, ansioso por irse cuanto antes. Un bocata rápido, un poco de agua, las fotos de rigor y para abajo.

Vista desde la cima hacia el E
Más fotos que tomó Pedro desde la cima

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Les Alpes 2010 - Día 3(alt)- Planpraz - Col du Lac Cornu

2010-07-26T17:40:00.005+01:00

Domingo 27 de Junio de 2010

El Montblanc no está al alcance de todos. Por eso, mientras unos trepan el Grand Couloir, otros se dedican a hacer una gran excursión hasta el Col du Lac Cornu.

Descargar el croquis de la ruta para Google Earth

Desde Chamonix se coge el telecabina de Planptraz hasta los 2000m (13€ sólo ida) para tomar el camino que indica Lac Cornu (2414m). Es un sendero sencillo que asciende de forma suave casi todo el rato, dejando a nuestra derecha unas magníficas vistas del macizo del Montblanc, la Mer de Glace y el Glaciar d'Argentiere. A mitad de recorrido la nieve ya es abundante y aunque no hay pasos difíciles, se progresa caminando a media ladera con bastante inclinación. La última parte hasta el collado es algo más empinada.

Cruzando el collado, si se desciende un poco se puede ver el Lac Cornu, que sorprendentemente está helado y cubierto de nieve incluso en esta época. Hay una vereda que baja hasta él en 10min. A partir del Col du Lac Cornu se puede extender la excusión hacia les Lacs Noirs cogiendo una senda que sube en dirección NE sin llegar a subir a l'Aiguille Pourrie. Este tramo es más complicado y se necesitan al menos un par de bastones o crampones para recorrerlo.

Para volver ahorrándose el telecabina de bajada, se tira ladera abajo por la pista de esquí ya que pronto aparece una camino bastante ancho. Desde ahí se puede enlazar con cualquiera de los senderos que bajan entre los árboles hasta Chamonix.

Vista del Lac Cornu a finales de Julio
Foto: Lac Cornu by teo de pap

Les Alpes 2010 - Día 3: Nid d'Aigle - Refuge du Goûter

2010-07-21T12:31:00.001+01:00

Domingo 27 de Junio de 2010

Para subir al Montblanc por la route du Goûter hay que ir hasta el pueblo de Les Houches; allí se coge el telecabina de Bellevue hasta los 1794m (13.30€ ida y vuelta). Una vez ahí se pueden ahorrar tres horas de camino cogiendo el tren cremallera hasta Nid d'Aigle a 2362m (17.50€ ida y vuelta). Desde ese punto ya no hay más atajos ni medios mecánicos posibles. Sólo las piernas. Siempre hacia arriba. Nosotros comenzamos a caminar a eso de las 11 de la mañana.

Descargar el croquis de la ruta para Google Earth

En estas fechas el primer tramo del sendero tiene poca nieve y se progresa ladera arriba con facilidad. En unas dos o tres horas se llega hasta el refugio de Tête-Rousse (3167m). Antes de llegar al mismo hay que sortear algunos tramos rocosos que están equipados con cables. Supongo que pueden resultar útiles en presencia de hielo pero, como digo, hay escasa nieve y ni siquiera nos hemos puesto los crampones. Los últimos diez minutos son un paseo por un manto de nieve de poca inclinación. En este primer refugio hacemos una parada y nos preparamos para el tramo más serio. Ladera arriba, siguiendo el manto de nieve, aparece una pared rocosa de unos 600m de desnivel que tendremos que trepar para llegar al refugio de Goûter. El refugio donde pasaremos la noche se atisba a lo lejos en las alturas, entre las nubes.

Para iniciar la trepada hay que cruzar primero el Grand Couloir, un corredor por el que caen trozos de roca con bastante frecuencia a toda velocidad desde todo lo alto. Crampones, piolet y encordamiento a partir de aquí. Lo cruzamos por su parte más fácil y lo más rápido posible. A estas horas del día hay que tener mucho cuidado. Escuchar, mirar y cruzar sin detenerse. En varias ocasiones tenemos que abortar ya que varias rocas bajan endiabladas corredor abajo. Incluso unos temerarios esquiadores se dedican a descender por el corredor provocando la caída de más piedras.

El Grand Couloir con el refugio de Goûter arriba al fondo
Foto: Looking Back by Edward Lamb

Trepando montaña arriba se hace necesario el uso de manos y pies para progresar. En la primera mitad de la pared nos quitamos los crampones y guardamos el piolet. Hay zonas bastante expuestas y hay que ir con cuidado de no dar un paso en falso. Algunos pasos están equipados con un cable de acero trenzado al que nos aseguramos. Aquí vienen muy bien unos guantes de cuero ya que el cable está deshilachado a trozos. En la segunda mitad de la pared hay más nieve y hielo entre las rocas, lo cual hace la progresión más cuidadosa y lenta. Hay gente que sube con crampones.

Por encima de los 3500m yo ya estoy bastante cansado y me tengo que ir parando a descansar y beber. Llevamos dos horas y pico trepando y a esta altura se nota. Pedro, que está muy fuerte y bien aclimatado, sube como un gato. Miro para arriba y veo el refugio siempre igual de lejos.

El último tramo es algo resbaladizo pero se salva con la ilusión de haber llegado al refugio. Hemos subido los 1500m de desnivel en unas 6 horas, son quizás las 17:30 y estoy exhausto y muerto de hambre. A pesar de haber llamado con varios días de antelación para reservar no hay plazas en el refugio. Eso no significa que vayas a dormir en la calle pero no tienes derecho a cama y tienes que esperar fuera en la calle a 0 grados hasta que todos los que tienen plaza hayan cenado. No es muy agradable después del día que llevo. Y lo mejor de todo: te cobran los 38 euracos como a cualquier otro (si estás federado es la mitad) por pasar la noche con el desayuno incluido. La cena se paga aparte, 16€. Como en muchos refugios de montaña los suministros se suben en helicóptero con lo que una botella de agua cuesta 5€.

Yo he decidido subir lo más ligero posible por lo que entre otras cosas he prescindido de la cámara réflex (-1.2Kg) (motivo por el cual las fotos que ilustran este post las he tenido que coger de flickr) y del saco de dormir (-1.3Kg) para poder cargar 2Kg de agua. Además de eso cargo con: un gorro, una braga, gafas de sol, crema solar del 50, una camiseta de manga corta y otra de manga larga, un forro polar paravientos(sic), un impermeable, unos guantes finos (recomendaría añadir unos gordos también), un pantalón, un par de calcetines, las botas, los crampones, unas polainas recias, un piolet, un arnés, dos cintas express, dos mosquetones de seguridad, 1.5m de cinta plana, 2m de cordino de 7mm, un ocho, un casco, una linterna frontal, algunos bocatas y barritas energéticas.

Cuando terminamos de cenar hay que esperar a que la gente que tiene plaza se vaya yendo a dormir para poder echarse en el suelo del comedor. La mayoría de la gente es francesa pero el segundo idioma que se oye es el español, vascos sobre todo, como de costumbre. Mucha gente que está aquí viene con un guía de montaña. Es decir, no tengo mucha experiencia ni estoy en forma pero quiero que me subas (a veces literalmente) al Montblanc por 700 loros. A eso de las 21:00 Pedro y yo encontramos un hueco debajo de una de las mesas y allí nos tumbamos a descansar. El suelo está duro y frío. Todavía entra bastante luz por las ventanas y uno del grupo de madrileños tiene mal de altura (por lo que tooodo el mundo en la sala debe enterarse): me duele la cabeza, tómate una pastilla, es que voy a vomitar, donde lo hago, me salgo a la calle, hace frío, pide unas mantas... Presiento que va a ser una noche larga porque no voy a pegar ojo. O quizás corta: a la 1:30 se sirve el desayuno. A las 2:00 se sale, en plena noche, hacia la cima. Pero eso ya lo cuento otro día.

El refugio de Goûter al amanecer
Foto:Tents by Gouter refuge by Chamonix Experience

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La final a GMT+9

2010-07-11T14:13:00.001+01:00

Son las 21:30 de un domingo en Japón. Hoy es la final de la copa del mundo de fútbol. España contra Holanda. Se hace raro vivirlo a tantos kilómetros de distancia (de hecho, ahora que recuerdo, la final de la Eurocopa 2008 contra Alemania la vi en una azotea de Estambul). Alejado de los medios, de las banderas y de toda la que se ha montado en España. A falta de pan, más circo. Se hace raro pero reconforta. Reconforta pensar que si quiero podré ignorarlo completamente. Puedo, si quiero, no ver el partido; puedo, si quiero, ignorar el resultado. Cosas completamente imposibles si estuviese en casa. Esa sensación me hace sentir un poco más libre.

A pesar de ello, dormiré un rato y a las 3:30am iré a un bar a ver el partido. Si España gana la gente me felicitará, como si yo tuviese algo que ver o hubiese contribuido de alguna manera. Si España pierde me sentiré mal durante 5 minutos y luego se habrá acabado el tema para mi; volveré a los mundos de yupi. En España hablarán en los medios durante días, semanas, meses. Repetirán el penalti fallado, entrevistarán a un pulpo, mostrarán las lágrimas de los jugadores, subastarán trozos de césped del campo, se bañarán en fuentes y darán patadas a las papeleras. Da igual si gana o pierde, no se podrá escapar. Mientras, yo podré elegir dormir sobre un futón en una habitación con tatami y ventanas de papel mientras afuera llueve.

Qué lástima que me marche mañana...

Coldplay - Trouble

Les Alpes 2010 - Día 2: Preparando la ruta

2010-07-09T18:30:00.000+01:00

Sábado 26 de Junio de 2010

Hemos mirado el parte meteorológico en la Maison de la montagne. Lo actualizan tres veces al día, con información sobre avalanchas, movimiento de seracs, etc, aportadas de primera mano por los alpinistas. El tiempo es estable y completamente despejado hasta el lunes por la tarde. A partir de entonces habrán tormentas. Quizás sea nuestra única oportunidad de subir al Montblanc. Me había propuesto aclimatarme bien antes de intentarlo, subir hasta los 3500m por lo menos y todo eso pero no hay tiempo. Decidimos subir mañana.

El día de hoy lo dedicamos pues a descansar y a prepararnos para mañana. Por la mañana practicamos un poco con la cuerda y el material escalando un rato en unas paredes que hay a la entrada de Chamonix. Casco, arnés, mosquetón de seguridad, como asegurar al otro, el uso de la cintas exprés. Más que nada para que no haya sorpresas más arriba.

Practicando un poco

Por la tarde subimos en el telecabina hasta Planpraz y luego hasta Brévent (2525m)(18€) ya que ofrecen unas magníficas vistas del mazizo del Montblanc.

Telecabina hasta Brévent (2525m)

Parece que la ruta propuesta inicialmente, a través del Montblanc du Tacul y el Mont Maudit se presenta demasiado difícil y peligrosa. Especialmente un tramo bastante vertical para llegar al collado del Mont Maudit (la arista Küffner).

La vía de los trois monts parece demasiado complicada

Pedro, mi compañero de "expedición" lleva ya una semana aquí y no lo ve muy claro. Intentó el Montblanc du Tacul el otro día y encontró rocas y hielo en la parte final y se tuvo que dar media vuelta. Sí que consiguió llegar al Montblanc pero por la ruta tradicional, la de Goûter tras una paliza increíble desde el refugio de Tête Rousse y con viento muy fuerte y nubes. Propone que subamos de nuevo por la ruta tradicional. Quiere volver a subir, esta vez con buen tiempo y poder disfrutar de la cumbre.

Estudiando la ascensión de mañana

Kamino

2010-07-08T15:00:00.000+01:00

Entre el jetlag y la diferencia horaria no he podido ver el partido entre España y Alemania. Esta semana estoy en Japón, en la prefectura de Aichi, una zona del país muy industrial cerca de Nagoya . Tópicos aparte, creo que lo definiría como lo más cerca que voy a estar de visitar otro planeta. Lo cual en sí no es ni bueno ni malo. Es alucinante.

Les Alpes 2010 - Día 1: Plan de l'Aiguille - Mer de Glace

2010-07-03T15:00:00.004+01:00

Viernes 25 de Junio de 2010

Descargar el croquis de la ruta para Google Earth

Para empezar y a modo de calentamiento, el primer día de estancia en Chamonix lo dedicamos a hacer un recorrido hasta el glaciar llamado Mer de Glace.

Desde el centro de Chamonix se coge el telecabina de l'Aigulle du Midi pero nos quedamos en la estación intermedia, Plan de l'Aiguille (2307m) (12€ sólo ida). Desde ahí se sigue el camino que recorre la ladera en dirección a Montenvers o Mer de Glace. El camino no tiene grandes desniveles excepto una pequeña subida antes de llegar a la Mer de Glace. Tras ese punto el camino desciende hasta la estación de Montenvers. Hay varios caminos que van más abajo pero es muy peligroso caminar sobre el glaciar; jamás debe hacerse solo ni sin el equipo y los conocimientos adecuados. Sin embargo, uno de los senderos está acondicionado y baja hasta una cueva excavada en el hielo que se puede visitar de forma segura. La vuelta a Chamonix se hace por un sendero que sale de la estación de Montenvers y que transcurre paralelo a la vía del tren pero bastante más abajo.

La ida son unas tres horas y la vuelta unas dos. Si se quiere alargar se puede comenzar a pie desde Chamonix y subir hasta el Plan de l'Aiguille en un par de horas (y ahorrarse los 12€ del telecabina). Si se quiere acortar se puede volver desde la Mer de Glace en el tren de Montenvers.

Llegada del telecabina al Plan de l'Aiguille

El camino es llano es su primera mitad

Descanso con vistas a la Mer de Glace

mont Blanc project

2010-06-20T01:48:00.000+01:00

Un día cualquiera, en medio de una comida en el trabajo, un compañero soltó que algún día le gustaría subir al Montblanc. Coincidió que yo estaba allí en ese momento y lo que fue una idea lanzada al aire se ha materializado, seis meses después, en todo un proyecto para hacer la cima: preparación, equipo, entrenamiento, algo de experiencia...

El jueves que viene salgo para Chamonix. Tenemos una semana para, si el tiempo, la aclimatación y la forma física lo permiten, alcanzar los 4807m de la cima del Montblanc. Ascenderemos por la ruta de los trois monts: por la tarde se coge el teleférico de l'Aiguille du Midi (3842m) para, tras una hora llegar al refugio des Cosmiques (3613m) donde se hace noche. De madrugada temprano se sale hacia el mont Blanc du Tacul (4248m), el mont Maudit (4465m) y finalmente el mont Blanc (4807m). La ruta de descenso la haremos por la route du Goûter hasta el refugio del mismo nombre (3817m) donde de nuevo se pasa la noche, para ya descender, al día siguiente por el Grand Couloir.

Fuente: http://www.lespius.com/

La ruta tiene una calificación de PD+ (Peu Difficile+). Aunque la ascensión al Mulhacén o al Aneto estén calificadas de PD, el mont Blanc tiene mas de 1000m más lo que hace que los efectos de la falta de oxígeno se noten mucho más. Parte del éxito es una buena aclimatación a la altura por lo que haremos varias rutas en altura durante la estancia, a modo de preparación.

Hay quien gasta sus vacaciones en un chalet en la playa, tranquilo, tomando el sol y viendo el mundial de fútbol. Hace tiempo que yo no puedo concebir unas vacaciones mejores que las de ir a subir montañas.

PD: Prometo hacer fotos, pero creo que cargar con una cámara de 1Kg hasta la cima es un lujo que no está al alcance de mi forma física.

Bombay - Dic'08 - 12.Tour por la ciudad (III)

2010-05-30T16:20:00.005+01:00

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Sábado 20 de Diciembre de 2008
Tour por la ciudad (III)

Por suerte no estamos en el monzón y para pronto de llover. Aprovecho las horas en el coche para quedarme dormido un rato. Vamos, por enésima vez, a la tienda de trajes. La primera vez que fuimos nos ofrecieron agua, la segunda, Mirinda de naranja. Yo pensaba que era porque creyeron que no queríamos beber agua la primera vez. Pero ahora me da por pensar que la bebida que te ofrecen va en función de las veces que visitas la tienda, o de la pasta que te dejas. ¿Qué va a ser ahora? ¿Champán? Por suerte nos vamos enseguida.

Ya ha oscurecido. Vamos no sé a dónde. La visita turística por la ciudad me está decepcionando un poco. No porque la ciudad no tenga atracciones que ver. No las tiene en el sentido de que no hay grandes monumentos, maravillas arquitectónicas o importantes museos. Si que las tiene en el sentido de que el simple hecho de pasear por cualquier calle es toda una aventura para unos occidentales como nosotros. No es eso. Es que los pavos estos de los conductores llegaron tarde y mal, nos llevaron a comprar a la tienda de un amigo suyo y luego nos metieron en un templo de los hare krishna a ver si dejábamos algún donativo.

Según ellos estamos ante "The Gateway of India" aunque yo no veo nada. Nos bajamos todos de los coches. Las calles en esta zona de la ciudad son diferentes, más anchas, hay semáforos y pasos de peatones. Se ven algunos occidentales de vez en cuando. Estamos definitivamente en el centro de Bombay. Esta es la zona donde hace un par de semanas tuvieron lugar los atentados por lo que hay policía y soldados por todos lados. Parece que la zona del Hotel Taj Mahal está acordonada así que no nos podemos acercar. Creo que nos vamos a conformar con intentar ver algo desde la barrera de seguridad. The Gateway of India es un monumento tipo "arco del triunfo" construido por los británicos, que lo empleaban para recibir a reyes y otras autoridades a su llegada a Bombay.

Es tarde. Ya que no se ve nada vamos a comer algo. Les doy a los conductores otras 500 rupias (9€) para que se pierdan un rato. Nosotros, tras pasear un poco por el paseo marítimo entramos en un restaurante más "occidental". Aquí en el centro los locales son un poco más "normales" o "modernos " si se quiere. Decoración tipo "starbucks", comida a base de pasta y ensaladas, pero con un toque indio, es decir, picante y especiado. La comida transcurre de forma ya habitual: cansados y con hambre. Salvo por dos cosas que guardan relación: la primera es que Andy lleva desde hace horas sintiéndose mal. Tiene fiebre y le duele el estómago. Dice que prefiere no comer nada. La segunda es que tras la cena, algunos visitamos el cuatro de baño, no una vez, sino varias. No es que nada en particular nos haya sentado mal. Ni que la cena estuviese en mal estado. Es simplemente que nuestros estómagos ya no resisten tantos días de guerra. No sé si vamos a acabar todos como Andy como sigamos así...

Ya no hay tiempo para más. Estamos cansados y nos volvemos al hotel. Por el camino intento solventar un problema logístico: el otro día intenté sacar dinero de un cajero. No sólo no pude sacar dinero sino que mi banco me bloqueó la tarjeta. Llamo para intentar que la activen de nuevo: es que, señor, hemos detectado que alguien está intentando realizar una compra fraudulenta desde la India. Soy yo imbéciles, estrechos de mente, que os habéis pensado, ¿que no hay más mundo que vuestra puta isla? dime ¿de qué me sirve una tarjeta de crédito si no me da crédito cuando más lo necesito, aquí en la India? ¿no se os ha ocurrido que la gente viaja y compra y usa vuestra tarjeta en el extranjero? . Pero claro, la operación no era el pago de un hotel en la costa del sol sino sacar dinero de un suburbio de Bombay.

Nada más bajarnos del coche Andy echa la pota. En la mismísima puerta del hotel. Para ser exactos, en el escalón que da al hall. El personal del hotel le mira con asco. Creo que deben pensar: "otro extranjero borracho" o "otro extranjero que probó la comida local".

Yo tengo que pagar a los conductores. El que parece el jefe saca una calculadora y un talonario de hojas amarillas. Se pone a hacer cuentas. Me pregunto qué cuentas estará haciendo si el precio ya estaba fijado y lo único que tengo que hacer es darle las 2000 rupias que faltan. Como es ya evidente, él trata de engañarme. Me muestra el papel donde ha garabateado unos cálculos y me explica: tanto de la tarifa normal, más tanto por x kilómetros extra más otro tanto de tarifa nocturna y otras hierbas más. Vaya, resulta que ahora habla un perfecto inglés el tío. No saben nada estos...Quizás considero normal que en un país como este traten de engañar a los turistas pero me parece patético que trate de engañarme así, como no te lo curres un poco más tío.... Para empezar, ¿qué coño kilómetros extra? y para terminar ¿qué coño plus de nocturnidad? Si sois vosotros los que habéis llegado tarde esta mañana y por eso el tour ha terminado tan tarde. ¡Tendrás cara! El hombre no se esperaba que yo me niegue a pagar, lo cuál me parece patético. Igual con los británicos o con los americanos te funciona pero, con un españó no te va a ser tan fácil. El hombre hace como que vuelve a repasar las cuentas. Misteriosamente ahora la cantidad final se ha reducido, ahora en lugar de pedir 8000 rupias pide 6000. Pues para llegar a las 2000 que te voy a dar no tienes tú que repasar ni nada... La negociación llega a un punto muerto ni él ni yo nos bajamos de la burra. Yo me siento ya engañado por las 500 rupias que les di para comer y las 500 para cenar. Sé que les estaba dando de más pero también lo hacía para darles a entender que si ellos se portaban bien yo me portaba bien. Pero lo que se han pensado es que yo era gilipollas. Y al tío se le ha vuelto a olvidar el inglés. Me da rabia molestar a Sampath pero le llamo por teléfono ya que me da por pensar que a lo mejor él se ha equivocado en el precio o algo (bueno, y un poco para que me saque del enredo). Te paso al conductor y hablas con él. Mano de santo. El conductor coge las 2000 rupias y adiós muy buenas. Sampath, ¿qué les has dicho? "Coge las pasta que como hable con tu jefe te vas a enterar".

Como ya se ha demostrado, por poco que hagas o por poco que veas, el simple hecho de estar pasando unos días aquí es toda una aventura. Me siento afortunado porque todo nos está saliendo bien y porque tenemos el respaldo de una persona de aquí. Me inquieta pensar que algo se torciese y que no tuviésemos a alguien "local" para ayudarnos. Mañana esa persona se casa y nosotros estamos invitados.

Andy necesita ver a un médico

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