Mt Fuji, patrimonio de la UNESCO

El monte Fuji ha sido declarado patrimonio de la humanidad. Buen momento para rememorar. Una montaña, cómo decirlo... muy especial. Es difícil describirlo; pero el haber subido a su cima, en solitario y en completa soledad han hecho que el vínculo que tengo con esta montaña sea algo único, que casi roza lo místico. Según la UNESCO:

Fujisan, Sacred Place and Source of Artistic Inspiration (Japan)

The beauty of the solitary, often snow-capped, stratovolcano, known around the world as Mount Fuji, rising above villages and tree-fringed sea and lakes has long inspired artists and poets and been the object of pilgrimages. Its representation in Japanese art goes back to the 11th century but 19th century wood block prints have made Fujisan become an internationally recognized icon of Japan and have had a deep impact on the development of Western art. The inscribed property consists of 25 sites which reflect the essence of Fujisan’s sacred landscape. In the 12th century, Fujisan became the centre of training for ascetic Buddhism, which included Shinto elements. On the upper 1,500-metre tier of the 3,776m mountain, pilgrim routes and crater shrines have been inscribed alongside sites around the base of the mountain including Sengen-jinja shrines, Oshi lodging houses, and natural volcanic features such as lava tree moulds, lakes, springs and waterfalls, which are revered as sacred.

Traducción libre:

Fujisan, lugar sagrado y fuente de inspiración artística.

La belleza del solitario y a menudo nevado estratovolcán, conocido mundialmente como Monte Fuji ha inspirado desde siempre a tanto artistas como poetas a la vez que ha sido objeto de peregrinajes. Aunque su representación en el arte japonés se remonta al s.XI, las famosas pinturas de Hokusai en el s.XIX hicieron del Monte Fuji un icono conocido internacionalmente. La inscripción como Patrimonio de la Humanidad consiste en 25 lugares que reflejan la esencia del paisaje sagrado del Fuji san. Debido a que en el s.XII, el Fuji san era el lugar más importante donde practicar el budismo ascético (el cual incluía elementos del sintoísmo) se han incluido rutas de peregrinación y santuarios situados en los 1500m superiores de la montaña, junto a lugares alrededor de la base entre los que se incluyen el santuario de Sengen-jinja, las hospederías de Oshi y elementos naturales como formaciones de lava, lagos, manantiales y cascadas.

- Algunas fotos nuestras.
- Subida en invierno hasta la mitad con Rakel. Un día de montaña inolvidable.
- Subida en solitario hasta la cima en abril. No se lo digáis a nadie, la montaña estaba cerrada(??).

- Rakel, en la cima de su carrera ;) subió también:

Rakel climbs Mt.Fuji from specialkil on Vimeo.

De vuelta a UK

Dejé Japón. El ejemplo de que una sociedad a lo "Un mundo feliz" es posible (Brave new world). Y acostumbrado a tanto orden, tanta perfección, tanta sensación de que todo funciona y nada te puede pasar, volví a la vieja y hamburguesada(sic) Europa y a la cuna del Gran Imperio Británico. Nada más aterrizar en el aeropuerto de, ojo, Frankfurt (donde hacía escala) me pareció haber llegado a una república bananera. Dos días más tarde, atrapado en el tráfico de Granada, me pareció que estaba metido en un atasco en Bombay. Ahora recorro las calles de Derby, en el Reino Unido y tengo miedo. No se todavía si estoy rodeado de zombis o son todos simples delincuentes. Esas caras enfermizas, las capuchas puestas, el olor a alcohol, esas carnes prietas y rosadas, esos tatuajes de presidiario... ¡Quiero volver a la burbuja naif en la que estaba metido!

En fin, que nadie me malinterprete. Estoy contento de volver a Europa y al Reino Unido. La gente es amable y educada, es un país que funciona más o menos bien a pesar de la crisis, está lleno de lugares bellísimos y siempre me he sentido muy bienvenido. Tan sólo es que en Japón vive uno super tranquilo y seguro (siempre y cuando seas una pieza más de la maquinaria). No ocurre nada inesperado (excepto terremotos, tsunamis y crisis nucleares de vez en cuando). Todo el mundo es bueno y "feliz" como personajes salidos de "El show de Truman". Y uno se acostumbra y ahora cuesta volver a la selva donde hay que pelear por sobrevivir.

Fin a 14 meses en Japón

Termina mi tiempo en Japón y es hora de volver a Europa. Han sido 14 meses verdaderamente inolvidables. Habría tantas cosas que contar, de todas las cosas que he visto, de todas las cosas que he vivido, sentido... que darían para escribir un libro. O un blog completo. Lo que he ido contando en este blog estos últimos meses son apenas pinceladas. Desde el principio me di cuenta de que daba igual cuantas palabras escribiese o cuantas fotos enseñase. No se puede explicar. Hay que vivirlo para poder sentirlo de la misma forma.

Todos los viajes nos moldean un poco y esta vez, vuelvo a occidente de nuevo siendo alguien diferente. 私は少し日本人に成りました. A partir de ahora soy un poco japonés también.

A continuación, una lista de los lugares que he visitado en este tiempo. Pero no quiero que esto se interprete como una carrera en la que a cuantos más sitios vayas mejor. No se trata de eso. O al menos yo no lo entiendo así. Tengo conocidos que en el mismo tiempo se han recorrido Japón de cabo a rabo, han visitado Corea, China, Hong Kong y Tailandia. Y ¿para qué? para comer en el McDonald's, cenar en un pub irlandés e irse de marcha por las noches.

Tokyo Nikko Yokohama Kamakura Kanazawa Mt.Fuji Tsumago Magome Kiso-komagatake

Nishihotaka Kamikochi Takayama Ontake Gifu Nagoya Okazaki Ise Gamagori

Amanohashidate Kyoto Nara Kobe Osaka Kurashiki Hiroshima Miyajima

Mapa del centro de Japón con los sitios que he visitado

Japón es larguísmo, con Hokkaido al Norte y Kyushu al Sur
(las islas de Okinawa están todavía más abajo)

Se han quedado muchos lugares en la lista de deseos. Es un país muy grande y no hubo tiempo para más. Por lo menos para visitarlo en condiciones. Me hubiera gustado visitar Hokkaido (norte) y Okinawa (sur). Pero bueno, habrá que dejar algo para la próxima vez...

Es difícil escoger un lugar favorito. Tanto Tokyo como Kyoto deberían ser imprescindibles para cualquiera que visite Japón. Tokyo representa el Japón moderno, la tecnología, con sus rascacielos, sus calles llenas de neones y sus autopistas atravesando la ciudad. Todo al más puro estilo Akira o Blade Runner. Creo que he estado cuatro veces y en todas he descubierto cosas diferentes. Recuerdo especialmente visitar el mayor mercado de pescado del mundo, en Tsukiji, acechado por los pescadores. En cambio Kyoto representa el Japón antiguo, con sus templos y jardines y sus estrechas calles en las que perderse. Me viene a la memoria el recorrer las calles en bicicleta y el intenso olor a incienso de Sanjusangen-do. Quizás me quedase con Kyoto si sólo pudiese visitar una de las dos.

Pero por escoger un lugar menos conocido, o por lo menos, menos conocido entre los turistas, recomendaría la ciudad de Kanazawa. Y es más, Japón si es en pleno invierno, mucho mejor. Sin duda. Por supuesto, también ha habido montañas, las cuales recuerdo envueltas en gran misticismo. Se podía percibir la espiritualidad en cada una de ellas. Subir al Fuji en solitario fue una experiencia que va más allá de la actividad física.

Ahora estoy tumbado en la cama de una habitación de hotel tratando de retener todo lo vivido en la memoria. Tratando de memorizar cada imagen, olor, sabor para que no se desvanezca. Mañana dejo el país con destino a Europa. Quién sabe hasta cuando. El próximo año y medio viviré de nuevo en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (a partir de ahora, UK). En concreto vuelvo a la ciudad de Derby, la única ciudad capaz de hacer de una iglesia gótica un buffet libre o construir su estadio de fútbol sobre las ruinas romanas. みなさん、Merry Christmas!

PD1: retraté Japón en 200 fotos
PD2: Rakel también retrató Japón en 99 fotos

La letra pequeña

No importa cuánto tiempo pase uno viviendo en este país. Uno siempre será un extranjero. Después de más de un año viviendo en Japón, me desenvuelvo con mucha más soltura, puedo defenderme hablando en japonés e incluso leer lo más básico. Así que el otro día, en un fin de semana en Tokyo con mi hermana, bajé la guardia y me confié. Y acabé pagando el pato, bueno, el parking en este caso.

Parece ser que en el cartel con las tarifas, leí lo de 1700Yen por día pero no leí, o no entendí, la letra pequeña: "excepto fines de semana". ¡Zas! en toda la boca: 13,900Yen(136€) de parking sólo por un día y medio. Normalmente en las ciudades japonesas, la tarifa de fin de semana es más barata que entre semana, pero no en Asakusa, que se pone a tope los domingos. Error de principiante.

¿Bonsáis o robots?

¿En qué se parecen un museo de la ciencia español y uno japonés? En su sala de la biosfera, en su, por supuesto, planetario y en todo un clásico: el péndulo de Focault.

Y ¿en qué se diferencian? En que mientras los niños españoles pintan y colorean prebonsáis(sic)

"El taller para niños y niñas entre 5 y 14 años acompañados por un
adulto. El experto dará a los asistentes información sobre qué es un bonsái, cuidados que requiere, trasplante,riego,..
Cada asistente trabajará con un prebonsái"

los niños japoneses hacen esto otro que grabé el domingo visitando el Museo de la Ciencia de Nagoya:



Programación de circuitos integrados, ensamblaje de elementos mecatrónicos, pruebas, ensayos y posterior re-programación y modificación del diseño.

Definitivamente, juegan en otra liga. Y siendo un poco más cínico, (¿por qué no?): mientras ellos señalan la dirección, nosotros seguimos mirando su dedo (en este caso, los bonsai). Y que me perdonen los amantes de los bonsai 盆栽, el ikebana 生け花 y el maki-sushi 巻寿司, pero creo que ambas cosas deben tener cabida a la hora de invertir en nuestro futuro, los niños. La posición 115 (Nota: 3.1 sobre 7) en el ranking de calidad de la enseñanza en matemáticas y ciencia del World Economic Forum no creo que sean motivo de orgullo (Vía enriquedans.com).

Kiso-komagatake, 2956m

Me quedan apenas unas semanas en Japón y quería aprovechar para ir por última vez a la montaña. He esperado hasta el último momento a que llegase el invierno y cayesen las primeras nieves pero este año está siendo caluroso. Barajaba la opción del Fuji, por la ruta de Gotemba esta vez, pero la nieve apenas empieza en la estación 8. Pensé entonces en el Haku-san, otra de las montañas sagradas de Japón. Como ya he comentado otras veces, aquí, el acceso a las montañas en invierno es una ardua tarea pues es difícil informarse, los refugios están cerrados y cortan las carreteras. Supongo que porque no es una actividad popular. Para llegar al inicio de la ruta Oeste del Haku-san en invierno, a Bettodeai (別当出合), hay que recorrer primero 20Km a pie por la carretera arriba. Más de lo mismo por la ruta Este. Que me perdonen los puristas pero paso.

Al final saqué un as de la manga: Kiso-Komagatake (木曽駒ヶ岳). En los Alpes del Sur. De fácil acceso si uno quiere estar en altura enseguida. La autopista pasa muy cerca con lo que me pude plantar allí en un par de horas. Desde el pueblo de Komagane (駒ヶ根) se coge una combinación de autobús más telecabina que te deja a 2610m en Senjojiki (千畳敷). Desde ahí, un recorrido de un día consiste en subir las 3 cimas más cercanas: Naka-dake (中岳) de 2925m, Kiso-komagatake (木曽駒ヶ岳) de 2956m y el Hoken-dake (宝剣岳) de 2931m.

Vista aérea de las tres cimas y el punto de salida

Desde donde termina el telecabina, en Senjojiki, primero hay que subir hasta el collado que hay delante. Crampones y piolet de travesía son suficientes. No reviste gran dificultad y se llega en apenas media hora. Si no hay mucha nieve, como fue mi caso el otro día, se puede seguir una vereda que zig-zaguea. Al llegar al collado se sigue en dirección NNW, se pasan unos barracones del refugio de verano y se encara el Naka-dake. Sin ninguna dificultad pues no es más que una pequeña colina. Detrás está el Kiso-komagatake. También, es muy fácil subir ya que no tiene casi inclinación.

Vistas desde Senjojiki, con el collado en el centro y el Hoken-dake a la izquierda

Tras tomar unas fotos y comer algo en la cima, volví hacia atrás pero en lugar de volver a subir el Naka-dake, lo rodeé por la vereda de la vertiente W. En condiciones invernales es más difícil rodearlo que subirlo. La vereda no se ve salvo por algunas cuerdas y balizas que aún están en pie. Hay que extremar las precauciones en algún paso a media ladera. Cuando yo pasé la nieve estaba blanda pero tiene pinta de que más avanzado el invierno la nieve se hiela en esa zona. También encontré hielo pero se rompía con facilidad.

Una vez de vuelta en el collado inicial, en lugar de bajarlo, me dirigí al pico que queda delante, el Hoken-dake. En verano hay que trepar ayudándose con las manos. Casi toda la ruta está equipada con gruesas cadenas (en muy buen estado) y peldaños para irse agarrando. No está equipada para subir en invierno, sino, habría un cable en su lugar, digo yo. De todas formas, es posible asegurarse a la cadena aunque veo un poco farragoso ir pasando un mosquetón por ella. Además, imagino que en enero y febrero quedará oculta en muchos tramos. Este es un pico difícil y peligroso. Yo pude subir porque ahora, a principios de invierno, las cadenas y los peldaños aún están accesibles. Pero ha muerto gente despeñada intentando subir en pleno invierno. Así que mucho cuidado.

Vista SSE desde el Naka-dake. El Hoken-dake a la derecha

Tras subir el Hoken-dake, lo bajé siguiendo en dirección S y tras trepar un par de picos menores más, se llega a una cuerda que recorre toda la cordillera. Un poco más adelante, se llega a otro collado, un cruce de caminos señalizado. Desde ahí, tomé la senda hacía la izquierda (vertiente E) que baja de nuevo hasta el punto de partida. En hacer este recorrido se tardan apenas 4h30min, tranquilamente, comiendo y haciendo fotos.

Este es un vídeo que grabé bajando el Hoken-dake. Iba explicando el recorrido pero el fuerte viento hace que no se haya grabado mi voz. Está muy movido (grabar ahí, en esas condiciones no es fácil) pero uno puede hacerse una idea del tipo de terreno:



Y aquí están el resto de fotos que tomé ese día.

Más información de otros que han subido el pico: japanhike. Donde tienen un enlace a una webcam de la zona, muy útil para juzgar las condiciones de nieve.

Quedan menos de 2 meses...

Quedan menos de dos meses para dejar Japón y, como de costumbre, ya empiezo a darme cuenta de que echaré de menos este país. Ahora ya, y para el resto de mis días, también soy un poco japonés.

AKBaby

Por todos es sabido que los japoneses tienen a veces unas aficiones un poco raras. De hecho es sólo ese aspecto de la sociedad japonesa el único que aparece en los medios occidentales. Llevo días dándole vueltas a un post que aún está sin terminar y que tratará de describirlos, desde nuestros ojos occidentales, tal y como son y viven en su país. Mientras me documento, voy encontrando cosas curiosas que no hacen más que alimentar los tópicos. A veces, bien merecidos. Por ejemplo, el de que son unos pervertidos:

¿Qué es AKB48? Es un numeroso grupo musical (por llamarlo de alguna manera) creado por el productor Yasuhi Akimoto. El lema con el que creó la banda fue el de "ídolos a los que puedes ver cada día". El grupo está formado solamente por chicas cuya edad va de los 16 a los 23 años. Existen cuatro equipos de 18 chicas cada uno, más otro equipo adicional de 23 aprendices o aspirantes (en éste último la edad de las integrantes empieza desde los 13 años). Los diferentes equipos del grupo llevan a cabo actuaciones diarias en el barrio de Akihabara (de ahí su nombre) en Tokio. Akihabara es el barrio donde todos los frikis, occidentales incluidos, se reúnen para comprar electrónica, juegos, manga, disfraces y demás utillaje. No hace falta ser un lince para darse cuenta que AKB48 está concebido para ser un fenómeno de fans, explotar la imagen de sus integrantes, vender entradas de conciertos, discos, programas en la tele tipo OT para seleccionarlas y por supuesto vender todo el merchandising imaginable y más.

Hasta aquí, todo entra dentro de lo esperado. Ya nada nos sorprende... Pero su última promoción dará una idea de los niveles a los que se llega en este país: Para el lanzamiento de su nueva web, Yuko Oshima, 23 años, del equipo K, anunció a un grupo de periodistas que ella y el recién nombrado primer ministro japonés acababan de tener un hijo adorable. Un bebé virtual matizó después. En la nueva web han incluido una aplicación en la que con tan solo subir una foto tuya, puedes descargar una foto de un hipotético bebé concebido con tu integrante de AKB48 favorita. Sólo está disponible para los pervertidos que paguen una suscripción de 15€ al mes.

Aquí está el vídeo promocional. En él, se ve a Yuko Oshima, mirando a la cámara mientras da de mamar a un bebé diciendo: わたしと赤ちゃん[を]作らない? --> "No harías un bebé conmigo?"



Vía Japan Pulse, un blog que no te debes perder para estar al día del Japón de hoy en día. Aunque puede ser difícil de entender si no vives aquí.

Bola extra: También del mismo productor tienes SKE48 si te gustan más jovencitas todavía, SDN48 si por el contrario te gustan más maduras y NMB48 si las quieres yo qué sé que. A este paso llegará pronto al XXX48. O mejor aún, podría crear una franquicia. La culpa es de los padres que las...

Map of the sounds of Japan (part 3)

gong. En el Taiyuinbyo (Nikko), el mausoleo dedicado al tercer shogun del clan Tokugawa, uno de los sacerdotes hace de guía a una visita de escolares. Todos arrodillados en el suelo, rezan sus plegarias al sonido de los tres golpes del gong.


gagaku. La Villa Imperial de Tamozawa, también en Nikko, fue la residencia de verano de la familia imperial hasta la II Guerra Mundial. En una de sus salas, el otro día había un concierto de gagaku, un tipo de música clásica japonesa, para celebrar la llegada del otoño. El sonido es insufrible. Juzguen ustedes mismos.


okazaki. La megafonía anuncia la llegada del próximo tren a la estación. El tren llegará y saldrá con una precisión asombrosa. Ninguna computadora ni sistema automático controla la salida o llegada del tren. El maquinista es el único responsable y sobre él recae toda la presión. Un retraso de apenas unos segundos le constará un expediente sancionador.


shin_toyota. El tren está llegando a nuestra estación. Japón cuenta con una red ferroviaria extensa y eficiente. Además de los famosos trenes bala que unen las principales ciudades, los trenes convencionales llegan a casi todos los rincones. Las estaciones de tren son los verdaderos centros urbanos alrededor de las cuales se aglutinan los comercios. ¿Buscas algo en un lugar remoto? Estará en la estación más próxima.

Map of the sounds of Japan (part 2)

crossing. Típico sonido para los invidentes en los pasos de peatones. Aquí los pasos de peatones se respetan. Si el semáforo está en rojo, ningún peatón cruza. Aunque no pase ningún coche y sean las tres de la mañana.


izakaya_dokode_dareto. Un salaryman llega al bar donde ya le esperan bebiendo unos amigos. Uno de ellos le pregunta que dónde estaba y con quien. Él responde que estaba cantando en un karaoke, solo.


izakaya_arigatō. Un izakaya es una taberna típica japonesa. Donde se fuma, bebe y grita. De camino a la salida, todos y cada uno de los camareros nos dan las gracias por la visita. Se escuchan al menos nueve ありがとうございます!! /arigatō gozaimas(u)/. No os dejeis engañar por la amable voz de la dueña (al final) pues debajo del kimono hay mucho mal genio y apuesto a que sabe karate.

Mi primer unicornio de origami, que sea en Japón

Su primer cuchillo, que sea Disney

Map of the sounds of Japan (part 1)

sushi conveyor. Este es el sonido que se oye cuando llega un pedido a la mesa en uno de mis restaurantes favoritos. Una cadena de sushi conveyor llamada スシロー(Sushi Roll). Imita el sonido de aviso cuando llega un tren a la estación.


yakitori_obentou. La señora vocea sus deliciosos yakitori y bentō cada vez que paso por delante. Es tan vieja como suena su voz. Yo creo que no sólo no ha salido de Japón, sino que jamás ha salido de su pequeño puesto en el centro comercial.


mise no hito. En la tienda de frutas y verduras sólo venden productos locales y de temporada. El hilo musical da la bienvenida y advierte que hoy está lloviendo, tengan cuidado y gracias por su compra.

Reciclar basura en Japón

Japón es un país muy densamente poblado. Hay gente por todos lados. Es difícil encontrar un lugar remoto o despoblado como se puede encontrar en España. No hay un solo rincón que no haya sido pisado, expoliado y modificado. Me gusta bromear diciendo que ya no cabe nadie más en la isla; el próximo que nazca se cae al mar, como en las máquinas tragaperras esas en las que se acumulan monedas al borde de un precipicio. Además la sociedad es super consumista. La gente compra y compra cosas sin parar.

Y aquí, entre otros, les ha surgido el problema de qué hacer con tanta basura generada. Ya no hay sitio para almacenarla. Al contrario que cuando viví en USA, donde no reciclaban nada de nada, aquí el reciclaje llega a ser una tarea que me desespera. Ojalá la cosa se limitase a separar los envases, el papel y el vidrio como se hace en España. Nada más llegar al ayuntamiento para empadronarse, lo que hacen es darte un paquete con varias bolsas de basura, con instrucciones en todos los idiomas, para que vayas empezando hasta que las vayas a comprar tú mismo al supermercado. Sólo se puede sacar la basura en esas bolsas. Son transparentes para que se pueda ver lo que hay dentro. Llevan escritas las instrucciones de qué es lo que va en cada una en varios idiomas incluido el castellano. La de letras negras es para los envases de plástico, pero ojo, sólo envases como bolsas, bandejas, cajas etc. La de letras verdes es para la basura que llamamos "orgánica" que es la única que queman. La de las letras azules es para los metales, como un reloj, latas de conserva o un spray, el cual hay que perforar antes, no vaya a ser que explote. La de letras rojas es para los cristales rotos y la cerámica; esos desechos los entierran.

Y luego está toda la retahíla de cosas que no tienen bolsa y que se reciclan por separado: por un lado hay que separar las latas, pero las latas de refresco sólo, las de 33cl., las cuales no hay que aplastar;  luego están las botellas de plástico, a esas hay que quitarles el tapón y la etiqueta, lavarlas y aplastarlas; el tapón y la etiqueta van a la bolsa de letras negras, la del plástico; también están los papeles, separados en blanco y negro y color, las pilas, las botellas de cristal por colores, las bombillas...

Las basura orgánica, se recoge dos veces por semana por las mañanas. Hay que sacarla la noche antes o temprano por la mañana. (Y mientras tanto, la guardas en tu casa con el olor a pescado a 30ºC día y noche). La de los envases de plástico, una vez a la semana. No hay un contenedor (donde todo el mundo podría tirar lo que quisiese sin que nadie le viese) sino que todos los edificios tienen un rincón abajo, cerca de la entrada, donde se dejan las bolsas. Si hay portero, éste vigila el contenido de las bolsas y reprende a los vecinos que no lo hacen correctamente. Además, los basureros tienen órdenes de no recoger las bolsas que lleven algo que no corresponda. Por ejemplo, una pila, o un envase de plástico en la bolsa de la basura orgánica. Las otras cosas que van sin bolsa, como los cristales rotos, las latas o las botellas pasa a recogerlos un camión una vez al mes. Un día diferente para cada una.

Menos mal que tengo un patio interior donde meter la basura

La cosa no acaba aquí. En las calles de Japón no encontrarás jamás papeleras, ni contenedores de basura. Simplemente, no hay sitio en la calle o lugar público donde deshacerte de un chicle, una colilla o una botella. A excepción de las tiendas 24h (convinis - コンビニ, del inglés convinience store). Básicamente, la idea es que el que genera basura es responsable de su gestión. La situación llega a tal extremo que en la oficina, si yo estoy en la planta quinta y subo a la cafetería, que está en la planta nueve y me compro una lata de refresco, no puedo tirarla en la planta quinta, donde seguramente me la beberé, sino en la basura de la cafetería; ya que es la empresa de catering que lleva la cafetería la que es responsable de deshacerse debidamente de esa lata. Aún más, yo no puedo tirar en la basura del trabajo la cáscara del plátano que me traigo de casa y me como todos los días a media mañana. Debes llevártela y tirarla en tu casa. Es curioso ver como muchos empleados salen del trabajo los viernes en dirección a casa con una bolsita en la mano, conteniendo la basura de la semana.

Otro compañero europeo y yo nos preguntábamos si toda esta labor de reciclaje llegaría alguna vez a Europa. De hecho ya se hace, pero esa tarea no recae tanto en los ciudadanos, sino en las empresas de reciclaje (que pagamos nosotros pero preferimos ignorarlo). No creo que los europeos estuviésemos dispuestos a pasarnos el día lavando botellas de plástico para tirarlas a la basura. Somos demasiado burgueses.

Desayunar en la calle

Hay días en los que a uno le apetece desayunar fuera de casa. Creo que es algo muy español, muy latino, social. Cuando quiero hacer eso en Japón, me tengo que joder, ir a un Starbucks y pedir un cafe latte y un muffin que es lo más parecido que hay aquí a un café con leche y una tostada con tomate.
 

Los caminos de Kumano

Desde la antigua capital, Kyoto, los peregrinos emprendían un recorrido a pie que les llevaría durante más de treinta días hasta el interior de la península de Kii. El objetivo era visitar los Tres Grandes Santuarios de Kumano (熊野三山 - Kumano Sanzan). El camino sigue la costa para luego girar hacia el Este y adentrarse en las montañas por la ruta de Nakahechi. Takiri-oji es el punto que marca la entrada a las montañas sagradas. Desde ahí, un empinado ascenso a través de espesos bosques y pueblos perdidos llega hasta el primero de los santuarios, Kumano Hongu Taisha, junto al río. En el lecho seco hay un inmenso Torii, el más grande de Japón; está situado en el lugar donde se hallaba el santuario originalmente (Oyunohara) hasta que una crecida del río se lo llevó en 1889. Todas las rutas de peregrinaje conducen a este místico banco de arena y piedras al lado del río. Este es el corazón espiritual de Japón.

Desde aquí, los peregrinos seguían hacia el SE, bien en barco por el río o bien a pie por las montañas siguiendo las rutas de Kogumotori-goe y Ogumotori-toe, hasta Kumano Nachi Taisha, el segundo de los Santuarios Sagrados. Junto al él está la cascada más alta de Japón, 133m.

Pagoda en Kumano Nachi Taisha

A un día de camino hacia el NE, se llega a la ciudad de Shingu, donde se halla el tercero de los santuarios, Kumano Hayatama Taisha.

Un cuarto destino de peregrinación, en la zona, era y es el complejo religioso del monte Koya, Koyasan. Situado en el centro de una flor de loto formada por las ocho montañas que lo rodean. Es la sede de la secta de budismo esotérico de Kumano.

Casi toda la señalización está en inglés

Los "Lugares sagrados y rutas de peregrinación de los montes Kii" son Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2004. Recorrer estos antiguos caminos y pueblos es una manera fantástica de impregnarse de la cultura y religiosidad de Japón. Para los más místicos, será un lugar ideal para la espiritualidad, el descubrimiento de uno mismo y la purificación.

PD: Otro día tengo que hablar de en qué consiste la mezcla (sincretismo) entre budismo y sintoísmo que hay en este país.

Oiden Matsuri 2011

Sí, en las ciudades de Japón también hay "feria", la gente se viste con trajes típicos, hay puestos con fritanga (aunque más sana por supuesto) y la fiesta termina con fuegos artificiales. Este vídeo es un resumen de 15min de las 2 horas 2 de fuegos artificiales a modo de final de fiestas del Oiden Matsuri 2011, las fiestas de nuestra ciudad. ¿Quién dijo que esto estaba muerto? Por supuesto, se pueden ver desde cualquier lado pero lo suyo es acercarse hasta el río, junto al estadio y verlos desde allí, de frente, como se ve en este vídeo.

Japón: Tres meses y pico después del desastre

¿Cómo están las cosas en Japón cuatro meses después del triple desastre: terremoto, tsunami y crisis nuclear?

Un conocido de Rakel, acaba de venir de pasar unas semanas en la zona del desastre. Ha estado ayudando allí. La principal tarea que se está llevando a cabo ahora, tras restablecer comunicaciones, suministro y carreteras, es el hacer habitables las casas de los desplazados para que puedan volver. Limpiar, quitar escombros, rescatar objetos personales... Se tardará tiempo pues el agua inundó mucha superficie.

Los de la central nuclear ahí siguen. De momento tienen a raya los escapes radioactivos a costa de, muchas veces, echar el agua contaminada al mar. No parece que vayan a detener la reacción nuclear de forma completa hasta finales de año. De todas formas, no se pueden vender productos de la zona ni alrededores. Ni carnes, ni pescado ni verduras,... Se hacen controles de radiación también en los productos de las prefecturas exentas de prohibición. Los productos están etiquetados con la prefectura de procedencia por lo que puedes optar por no comprar según que cosas de según que sitio si no te fías. También hay controles de radiación en la atmósfera por todo el país. Los niveles son normales y comparables a cualquier otra ciudad del primer mundo.

Los japoneses están por supuesto descontentos con cómo el gobierno ha gestionado la crisis. Parece que siempre que hay una crisis tenemos que buscar un culpable. Si el equipo baja a segunda, hay que echar al entrenador. El primer ministro, Naoto Kan, dice que dimitirá sí, pero una vez que termine, dice, el trabajo que tiene por hacer en el área afectada por el desastre nuclear. Lo cual ha indignado todavía más a los japoneses pues no ha dado una fecha concreta. Además, aún faltan más de dos años para las elecciones.

Lo que no se le puede reprochar al gobierno japonés es que no esté tomando medidas para que el país se recupere. De hecho, hay dos medidas que me van a afectar bastante a partir de ahora. La primera de ellas está encaminada a recaudar más dinero con el que pagar los costes de reconstrucción. La segunda va dirigida a equilibrar el consumo de energía eléctrica para no sobrecargar la red debido a que varias centrales nucleares, no sólo la famosa Fukushima, están detenidas desde el tsunami.

Cambio en las tarifas de las autopistas: Las autopistas en Japón, son todas de peaje. Aunque la gestión de las mismas es privada, las tarifas están controladas y fijadas por el gobierno y son iguales en todas las autopistas. El coste depende de la distancia recorrida, del tipo de vehículo y del día. Entre semana es desorbitadamente caro (30€ por 100Km), pero durante el fin de semana el coste se reduce al 30% del precio normal. Eso era hasta ahora. A partir del 20 de Junio las autopistas en Japón durante el fin de semana cuestan lo mismo que de Lunes a Viernes. Ese dinero extra no es para las autopistas; se empleará para ayudar a la economía del país.

Cambio en los días laborables:La demanda de energía eléctrica es alta de Lunes a Viernes y más moderada los fines de semana. Debido principalmente al alto consumo de la industria. Dado que la capacidad de generar energía eléctrica esta mermanda, se quería redistribuir esa demanda y hacerla más uniforme a lo largo de toda la semana. Por ello, todas las compañías del sector del automóvil (principalmente las marcas de coches japonesas) han acordado cambiar sus horarios de producción y durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, se trabajará de Sábado a Miércoles y se descansará los Jueves y los Viernes. Así sin más, "por decreto".

Lo que quiero resaltar hablando de estas dos medidas es que es de admirar como, ante grandes problemas, esta gente es capaz de reaccionar poniendo en práctica soluciones ingeniosas y constructivas. Y no hacer un drama de ello. Por supuesto que les jode tener que pagar 60€ para irse de fin de semana en lugar de 20€. Y por supuesto que no es lo mismo descansar el jueves y el viernes que el fin de semana y que encima no te paguen ni un duro más por ello. Pero cuando el grupo, la manada o el país está en problemas aquí todos empujan juntos y en la misma dirección. Y no pierden el tiempo tirándose los trastos a la cabeza los unos a los otros. O diciendo "sálvese quien pueda y maricón el último". Simplemente me da envidia... ¿Cómo hubiese reaccionado la gente en España si las medidas anteriormente dichas se quisieran poner en práctica? Basta pensar en la ley anti-tabaco o en los 110Km/h. Así nos va a unos y a otros.

Bebés japoneses saliendo de vientres-huevo artificiales

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PD: Hay un sector de la economía que también se está viendo afectado gravemente y de forma "indirecta": el turismo. Principalmente el turismo extranjero. Y digo de forma indirecta porque la razón por la que la gente no está viajando y visitando Japón no es la falta de infraestructuras, ni la falta de plazas hoteleras, ni de vuelos. Es el miedo. Miedo al que han contribuido (y no me canso de decirlo) los medios de comunicación extranjeros. Movidos por el afán de vender más a costa de lo que sea. Lo siento si lo que cuento aquí no es impactante y te corta el rollo de tus ideas acerca del tema pero así que es como se viven las cosas aquí. Tú decides qué creerte y cómo te informas.

Extranjero en mi propia tierra

Acabo de llegar de unas reconfortantes tres semanas de vacaciones en España. Volver a casa de vez en cuando siempre es agradable. Pero después de siete meses donde la cultura y el día a día japonés han sido mi referente, estuve un poco perdido en mi propia tierra durante los primeros días.

Aquí va una enumeración de cómo vi las cosas los primeros días de vacaciones en España:

Me sorprendió, sobretodo, el ambiente de aparente caos. Bullicio y ajetreo, no sólo en las calles, sino en los comercios, locales y lugares de trabajo. La gente habla a gritos. Si no entendiese lo que dicen pensaría que están discutiendo. Las calles están sucias, hay cagadas de perro por las aceras, colillas de cigarro y manchas de chicles por doquier. El tráfico es muy ruidoso y la conducción muy agresiva: acelerones, frenazos y pitidos. Los coches aparcan donde quieren. Parece que con poner las luces de emergencia ya basta. Hay ciertos semáforos llamados "de mentira" que se pueden saltar porque son sólo para peatones. Los peatones cruzan por donde les da la gana, cruzan en rojo, por mitad de la calle o la carretera. Cuando se paran en un semáforo se quedan al mismísimo borde de la acera y parece que de un momento a otro se van a tirar a la carretera; de hecho me da miedo pasar cerca de ellos con el coche. Los bares están llenos de gente a todas horas. Sorprende todavía más ver los bares llenos por la mañana. Cuando se supone que la mayoría de la gente tendría que estar trabajando, los trabajadores salen a "desayunar". Un ritual de duración indeterminada pero de claros efectos sobre la productividad. Esa es otra, la productividad. Sólo un ejemplo: por motivos que no vienen al caso, un día entré en un hospital y del camino que va de la puerta hasta la habitación del paciente me crucé con bastante personal y ni uno sólo estaba dedicado a sus labores: la recepcionista de charla con la otra mientras se lima las uñas, el de la cafetería lee el periódico, al volver la esquina del pasillo, dos empleados, una con uniforme y otro de calle, critican a un tercero; más delante, dos "señoras de la limpieza" con sendos carros con fregonas y trapos hablan de sus hijos; junto a la habitación, las cuatro enfermeras de la planta charlan sobre las vacaciones de una de ellas.

A pesar de que los primeros días estaba casi alucinado con todas estas cosas, enseguida me adapté de nuevo. Quiera o no, es el medio en el que he crecido y en el que me se mover. El orden, la paz y la armonía que se viven en Japón, a pesar de sonar muy bonito, no son mi sitio. Comparando ambos lugares y culturas, admito que me siento cómodo en ese pequeño caos y suave anarquía españoles (o latino si se quiere). En contraste con la obediencia casi ciega de un japonés, las normas sociales y leyes son para el español una guía, pero es el propio individuo el que piensa por sí mismo y decide qué hacer. Y eso me gusta.

Aquí en Japón la presión social y cosas como el deber y el honor están tan presentes, grabados a fuego en la mente desde que son pequeños que el individuo como tal casi no existe. Está anulado por el bien del enjambre. Pero bueno, el como viven y como son los japoneses es otra historia que ya contaré en otro momento.

Monte Fuji (2a parte)

Aviso para navegantes: Este post trata acerca de la subida al Fuji en condiciones invernales fuera de la temporada oficial. La subida al Fuji, como a cualquier otra montaña, no es una actividad para tomársela a la ligera. En condiciones de invierno, las montañas pueden resultar muy peligrosas. No debe intentarse subir sin el equipo ni la preparación física y experiencia adecuadas. El tiempo en la montaña cambia rápidamente. Hay que prestar mucha atención a la meteorología. Sin importar el buen día que haga, siempre hay que llevar ropa de abrigo y agua suficiente. Y si las cosas se ponen feas, darse la vuelta.

Tras nuestra anterior ruta hasta Sato-goya me dediqué a esperar un fin de semana con buen tiempo y vientos moderados para subir a la cima. Algunos fines de semana, el pronóstico era soleado pero los vientos en la cima, día tras día, superaban los 100Km/h. Me fijé un límite de máximo de 60Km/h para intentar subir. Ya que el punto más alto de la montaña queda en el extremo opuesto del cráter, tendría que rodearlo, lo que supone estar expuestos a esos vientos durante una hora o más.

Ruta "clásica" hasta la cima

Finalmente encontré un fin de semana a finales de Febrero con condiciones meteorológicas buenas. Llamé al tal Sato, el del refugio. Pero desafortunadamente me dijo que no abriría ese fin de semana pues había caído una gran nevada recientemente y no podía acceder. Desaconsejaba subir. Me emplazó a hacerlo al fin de semana siguiente. Bueno, pensé yo, dependerá del tiempo... Y entonces ocurrió el gran terremoto en el Noreste de Japón y la cosa se puso más difícil. Riesgo de radiación por el problema con la central nuclear de Fukushima, réplicas del terremoto, alguna de ellas con epicentro en la falda del Fuji, me hicieron cancelar los planes de subir antes de que acabase el invierno como me había propuesto. Llegué a pensar que el volcán podría entrar en erupción. A finales de Marzo volvió a hacer bueno pero el del refugio me dijo que no tenía electricidad debido a los cortes de suministro y que no pensaba abrir hasta Mayo. Mi gozo en un pozo. Sólo me quedaba una opción: subir por mis propios medios, como ya habían hecho otros anteriormente. Subiría con mi tienda, saco de dormir y toda la parafernalia hasta los 2300m y al día siguiente subiría a la cima lo más ligero posible.

Inicio de la ruta, en Umagaeshi

Tras volver a ver pasar los fines de semana con mal tiempo se abrió una ventana de sol para el miércoles 13 y el jueves 14 de Abril. ¡Y los vientos en la cima iban a ser de 30Km/h! Unas condiciones que apenas había visto en meses. No podía dejarlo escapar. Así que nos plantamos de nuevo en el Guesthouse Sakuya y tras disfrutar de su onsen y de comer unos Hōtō (tallarines hechos a mano, tradicionales de la zona) en Hōtō Fudo, nos dirigimos de nuevo a la montaña. A diferencia de cuando vinimos en Febrero, no hay nieve en la falda del Fuji y Rakel pudo dejarme con el coche en Umagaeshi, a 1400m. Desde ahí, me llevó unas tres horas llegar hasta Sato-goya, a 2330m (tenía todas las puertas cerradas a cal y canto). A partir de la estación 3 encontré nieve en el camino e incluso placas de hielo que hacen que tengas que estar dando rodeos por los arbustos para evitar un resbalón. Viendo que aún me quedaba al menos una hora de sol, decidí seguir subiendo y plantar la tienda más arriba para así hacer la subida más corta al día siguiente. Y llegué hasta la estación 6, a 2400m. Aunque la nieve era abundante desde la estación 5 pude subir sin demasiada dificultad sin crampones.

Mi tienda en la estación 6

Tampoco quería subir más arriba con todo el peso que llevaba encima. La verdad es que cuando preparé la mochila en casa intenté reducir el peso todo lo posible pero aún llevando lo imprescindible pesaba unos 18Kg. Y 1000m de desnivel son suficientes. Guardemos las fuerzas para el día siguiente. Decidí colocar la tienda en un lugar recogido del viento (normalmente W) y fuera de la nieve para pasar menos frío; tras un edificio que es un puesto de socorro en verano. Estaba preocupado por que hubiese un terremoto durante la noche y alguna roca se desprendiese y cayese rodando así que aproveché también un muro de contención de avalanchas que parecía bastante estable para protegerme. La primera sorpresa fue ver que las piquetas no se sostienen en la grava volcánica. Ok, las sujetaré con piedras. La segunda fue comprobar que las piedras volcánicas no pesan casi nada. La temperatura baja rápidamente en cuanto se va el sol y no queda más que meterse dentro del saco. Un plato de pasta caliente y a dormir. La noche la pasé bastante bien a pesar de los -3ºC. Un briconsejo: a esa temperatura temía por las baterías del móvil y de la cámara así que ambas durmieron conmigo dentro del saco.

Amanecer a 2400m, desde la tienda

El despertador sonó a las 04:00am. Y tengo que decir que para mi sorpresa, ya había claridad suficiente como para caminar sin necesidad de linterna. Desayuné un plato de pasta y a las 05:30, un poco tarde, comencé la marcha cargado solamente con algo de comida, agua y la cámara de fotos. Crampones y piolet en mano desde el inicio ya que a partir de la estación 7 la nieve está muy dura. Se pueden seguir los zig-zags del camino de verano, cuando éste es visible, o se puede tirar recto hacia arriba si uno se siente fuerte. Creo que una combinación de ambos es lo mejor. Hay construcciones medio soterradas en la nieve a todo lo largo de la ascensión y a veces, debido a la altura que alcanza la nieve me encuentro caminando sobre el tejado de las mismas. Todas por supuesto cerradas por lo que es imposible refugiarse en ninguna de ellas en caso de emergencia. Las estaciones se suceden, pero cada vez cuesta más llegar a la siguiente. El tiempo es bueno. Subo casi todo el rato por la vertiente derecha de la cresta protegido por el viento W que sopla cada vez más fuerte conforme gano altitud. En la estación 8, a 3100m, ya veo la unión de las rutas de Fujiyoshida (por la que voy) y Subarashiri, a mi izquierda. La cima se divisa cada vez más cerca pero aún así no estoy todavía seguro de si voy a llegar. Busco el torii final que hay llegando a la cima pero se ven varios y no se si habrá alguno más detrás. A partir de aquí tiro recto hacia arriba sin seguir el camino ya que no se ve por ningún lado. Ni siquiera la cadena que lo delimita a modo de barandilla. Voy haciendo mis propios zig-zags cuando la pendiente es muy fuerte. Hay que tener cuidado en esta zona para no resbalar porque uno podría ir para abajo durante cientos de metros.

Entre las estaciones 6 y 7

Cuando llego a lo que se supone es la estación 9 (no había nada), a casi 3600m lo tengo claro, arriba en la distancia diviso el torii que marca el final de la ruta. Sé que es el torii final porque tiene dos leones de piedra que flanquean la entrada. Aunque hasta que no he llegado a la estación 9 no los he podido distinguir pues apenas asoman la cabeza de entre la nieve. Me quedan 100m de desnivel y ya sé que voy a llegar. El mapa dice que se tarda una hora en subir esos últimos 100m pero ahora recordando me parecen 10 minutos. Hago un último zig-zag para encarar el torii y pasar por debajo. De hecho me tengo que agachar para entrar por él. Y tras un giro a la izquierda se llega a las barracas que hay en la cima, casi una calle entera se podría decir. Detrás de ellas, el inmenso cráter. Diviso al fondo, en el extremo opuesto, el punto más alto de la "muralla" que rodea el cráter, en el que hay una estación meteorológica. Bueno, yo tan solo distingo una antena grande y una construcción junto a ella.

Tras una pequeña pausa para hacer unas fotos y grabar un vídeo me dirijo hacia la cima de verdad. Rodeando el cráter en sentido inverso a las agujas del reloj. El borde del cráter es bastante irregular y ancho. Hay que bajar y subir pequeñas lomas pero se tarda sólo una media hora en llegar al otro extremo. Si hace bueno, creo que merece la pena el esfuerzo extra. Si se camina por el lado interior se va siempre más protegido del viento. Además, cuando uno se aproxima a la cima, en la zona en la que se camina por una arista y uno encuentra unas rocas de frente, hay que bordearlas por el lado izquierdo (por el interior) y caminar a media ladera hasta pasar la estación meteorológica y subir por el otro extremo. Tirar por el exterior es peligroso y difícil ya que está plagado de placas y bloques de hielo bastante inestables.

Punto más alto (3776m) con el cráter detrás

Foto de rigor, un poco de comida, algunas fotos más y sigo con el recorrido. Esta sí que es de las cimas que se disfrutan porque en total pasas más de una hora rodeando el cráter, admirando las vistas de 360 grados poco a poco, a medida que uno da la vuelta. Hacia el N se ve Fujiyoshida y los 5 lagos. Hacia el NW se ven los Alpes Japoneses, cerca los del Sur y en segundo plano, los del Norte; no sé distinguir el Nishihotaka que hice hace unos días. En el lado W la montaña está plagada de hielo y el viento sopla con fuerza. Al SW y S se ve el mar. Cuando miro hacia el E intento distinguir Tokyo pero sólo se ven montañas y más montañas detrás. Lo único que se ve a lo lejos es una nube gris de polución que cubre todo el horizonte.

La bajada la hago por supuesto por la misma ruta de subida pero mucho más rápido. No hace falta hacer zig-zags y puedo bajar recto, montaña abajo. Incluso en algunos tramos me siento y me tiro ladera abajo deslizando. Sólo en algunos sitios donde es seguro hacerlo porque hay partes donde puede ser peligroso. De hecho, a la altura de la estación 8, me detuve un momento a quitarme ropa y por un despiste se me cayeron las gafas. Un error de principiante pararme ahí a cambiarme pues las gafas cayeron y cayeron y cayeron... Las vi bajar ladera abajo sin detenerse sobre la nieve helada durante más de un minuto hasta que las perdí de vista.

Esta vista bien podría pasar por aérea

De vuelta en la estación 6 a recoger mi campamento me encontré con tres chicos franceses que subían en plan excursión desde Umagaeshi. En mangas de camisa y vaqueros, alguno de ellos en zapatillas. Sin ningún "utensilio". Me preguntaron si se podía subir hasta arriba(?!). Decían que habían venido una semana de vacaciones a Japón y que se habían propuesto subir al Fuji. Creo que no sabían muy bien donde se metían. Pues quizás podréis subir hasta la estación 7 pero no más allá. Con la nieve tan dura, ni aunque queráis podréis seguir más arriba. Además es peligroso y no os quedan horas de sol para volver. Siguieron para arriba. Allá ellos. Yo seguí para abajo y en un par de horas ya estaba en Umagaeshi, donde Rakel ya me esperaba en el coche :)

En fin, el Fuji en condiciones invernales no es una montaña técnicamente difícil pero el desnivel es importante. A la vista de estas fotos puede resultar fácil pero no lo es en absoluto. No intentes subir si no tienes experiencia previa en alpinismo. Además, se necesita estar en muy buena forma física (meses de entrenamiento). El principal problema y peligro es el viento, que es siempre muy fuerte. Conviene elegir bien el día dependiendo de la meteorología. Yo miro el tiempo aquí. Se puede hacer con crampones y piolet y si se hace solo hay que extremar mucho las precauciones ya que prácticamente estarás solo. Eso sí, hay cobertura móvil en todo el recorrido (por lo menos del operador Softbank -sólo falla en algunas zonas de la cima-). Se puede hacer bien en dos días, o en día y medio. Lo mejor sería quedarse en Sato-goya pero por mi experiencia, el tío no va a abrir el refugio solo por ti. Como no seas un grupo grande no se va a molestar. Si tienes suerte y va a abrir el fin de semana pues estupendo. Es mejor llamarle varios días antes y preguntarle (chapurrea algo de inglés). A mi me estuvo dando largas durante semanas, quizás justificadas a causa del terremoto y al final me cansé de esperar. Lo mejor es no depender de nadie. Si quieres ir a lo seguro sube con tu propia tienda. En febrero prepárate para pasar la noche a menos de -10º a 2300m. En abril unos -3ºC.

Tiempos (por mi experiencia, incluyendo paradas):
- de Umagaeshi a Sato-goya, 3h. A la estación 6 son 30min más.
- de la estación 6 al cráter, 4h (aunque yo planearía 5h)
- rodear el cráter pasando por la cima, 1h.
- del cráter a la estación 6, 2h30min.
- de la estación 6 a Umagaeshi, 2h30min.

El resto de las fotos están aquí. Y aquí los videos de la cima. Y el .kmz para Google Earth con la ruta aquí.

Otros blogs de gente que subió en invierno: uno y dos.

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Bola extra:
Para las parejas o acompañantes que prefieran quedarse en tierra. Hay un plan interesante. Comer los Hōtō en cualquier restaurante de la zona, por ejemplo este. Y luego visitar el templo Minobu-san Kuon-ji, a unos 60Km de Fujiyoshida.